Chanel | Wikipédia

É uma casa de moda francesa de luxo fundada em 1910 por Coco Chanel em Paris. A Chanel é especializada em pronto-a-vestir feminino, produtos de luxo e acessórios e licencia seu nome e marca à Luxottica para óculos. A Chanel é bem conhecida por seu perfume nº 5 e o "Terno Chanel". A Chanel é creditada por revolucionar a alta-costura e o pronto-a-vestir, substituindo silhuetas estruturadas e com espartilhos por roupas mais funcionais que as mulheres ainda acham lisonjeiras.

Identidade corporativa

O logotipo da Chanel é composto por duas letras C opostas e entrelaçadas, uma voltada para a esquerda e outra voltada para a direita. O logotipo foi dado a Chanel pelo Château de Crémat, em Nice, e não foi registrado como marca até que as primeiras lojas Chanel foram estabelecidas. O logotipo é comumente conhecido por significar "Coco Chanel" e se tornou um dos logotipos mais reconhecidos do mundo. Tornou-se também o símbolo de prestígio, luxo e classe.

Em 2022, Chanel doou dois milhões de euros para a Care e a ACNUR, o dinheiro irá para a Ucrânia para ajudá-la durante a invasão russa.

Em todo o mundo, a Chanel S.A. opera cerca de 310 butiques; 94 na Ásia, 70 na Europa, 10 no Oriente Médio, 128 na América do Norte, 1 na América Central, 2 na América do Sul e 6 na Oceania. As lojas estão localizadas em comunidades ricas, geralmente em lojas de departamentos como Harrods e Selfridges, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus e Saks Fifth Avenue, ruas principais, distritos comerciais e dentro de aeroportos. Em 2015, a empresa pagou um recorde de 152 milhões de dólares pela 400 North Rodeo Drive em Beverly Hills. Este é o valor mais caro pago por espaço de varejo em Los Angeles. Em outubro de 2020, a empresa comprou sua principal butique Bond Street em Londres por 310 milhões de libras.

Marcas registradas

Uma medição da linha do tempo para a presença da Chanel nos Estados Unidos é por meio de marcas registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO). Na terça-feira, 18 de novembro de 1924, Chanel, Inc. entrou com pedidos de marca registrada para a marca tipográfica Chanel e para o design interlocking CC mais a marca nominativa. Naquela época, as marcas eram registradas apenas para produtos de perfumaria, higiene e cosméticos da classe primária de metais comuns e suas ligas. As marcas registradas Chanel e double-C foram concedidas na mesma data de 24 de fevereiro de 1925 com os respectivos números de série de 71205468 e 71205469. O primeiro pedido de registro de marca para o perfume nº 5 foi na quinta-feira, 1.º de abril de 1926. O primeiro uso e uso comercial foi declarado em 1.º de janeiro de 1921. O registro foi concedido em 20 de julho de 1926 com o número de série 71229497.

Combate a falsificações

Junto com outros fabricantes, Chanel é alvo de falsificadores. Uma bolsa Chanel clássica autêntica é vendida por cerca de 4.150 dólares, enquanto uma falsificada geralmente custa cerca de duzentos dólares. A partir da década de 1990, todas as bolsas Chanel autênticas foram numeradas.

Em 2018, a Chanel entrou com uma ação no Tribunal do Distrito Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, alegando que o RealReal estava hospedando produtos Chanel falsificados em seu sítio e insinuando aos clientes que existia uma afiliação entre os dois.

Devido ao grande volume de falsificações da Chanel, o departamento jurídico da Chanel criou um sítio para educar os consumidores sobre "Detecção de produtos falsificados versus produtos CHANEL autênticos". Muitos blogueiros de moda estão divulgando a conscientização sobre a identificação de itens de luxo falsos, como os produtos da Chanel.

Fonte: Wikipédia. Consultado pela última vez em 9 de outubro de 2024.

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Chanel | Site Oficial

A fundadora

Gabrielle Chanel viveu sua vida como ela pretendia. As provações de uma infância como órfã e os sucessos de uma empresária talentosa deram origem a uma personagem extraordinária; ousada, livre e à frente de seu tempo. Amizades fiéis e casos de amor apaixonados, assim como a sede de cultura, descoberta e viagens ajudaram a moldar sua personalidade. Um guarda-roupa livre de restrições e supérfluos, ajustado com toques masculinos, criou um estilo visionário que se tornou atemporal e ainda assim extremamente moderno. Pérolas e diamantes casualmente combinados com perfumes icônicos criaram um estilo exclusivo... O de uma mulher de vanguarda, uma pioneira cujo estilo de vida e múltiplas facetas forjaram os valores da Maison por ela fundada e que continua sendo uma inspiração para todas as mulheres.

Coco em palavras

Liberta

Nós a vemos novamente em 1930, de calça comprida e camisa de marinheiro, com os cabelos curtos ao vento. Por um bom tempo, Gabrielle não fez nada igual a ninguém. Por um tempo, ela havia descoberto a felicidade de deixar sua pele ser carinhosamente bronzeada sob o sol enquanto passeava, nos idos de 1920, pelas praias do Lido em Veneza na companhia de Misia Sert. Uma vida ao ar livre, pontuada pela descoberta do esporte e do lazer, ao qual se entregava com prazer: golfe, esqui, iatismo, pesca, etc.

E, claro, a equitação, uma paixão que começou com Étienne Balsan em 1906, que continuou com Boy Capel, um ilustre jogador de polo, e o Duque de Westminster.

Atividades que a inspiraram a criar um guarda-roupa que ainda não se chamava sportswear, mas que preparou um terreno mais atual do que nunca. “Eu inventei o traje esportivo para mim mesma, não porque outras mulheres praticavam esportes, mas porque eu praticava. Não saía porque precisava desenhar vestidos, desenhei vestidos justamente porque saía, porque vivia, para mim mesma, a vida do século”.

Instintiva

Sua primeira boutique de chapéus, que abriu em 1910 e que atraiu toda a cidade de Paris, foi o alicerce de seu legado. Dois anos depois, com seu instinto prevendo a ascensão de cidades turísticas à beira-mar, ela abriu uma segunda boutique em Deauville.

Foi então em Biarritz, outra cidade que logo entraria na moda, que ela inaugurou sua Maison de Alta-costura em 1915. Gabrielle Chanel assumiu o edifício da 31 rue Cambon em 1918. Em seguida, criou o N° 5 em 1921, o primeiro perfume de uma estilista, que revolucionou os códigos da perfumaria da época com seu rastro e frasco refinados. Em 1937, ela própria se propôs a criar anúncios publicitários, uma inovação e um ato de ousadia, de novo... E depois veio a coleção de joalheria “Bijoux de Diamants” em 1932, que gerou um escândalo contido no mundo da joalheria e mostrou, mais uma vez, como ela tornou fora de moda tudo o que havia sido feito anteriormente. E como ela era uma mulher de negócios formidável, a primeira de seu tipo a construir uma empresa independente e internacional, cujo instinto aguçado nunca falhou.

Visionária

Jérsei, a camisa de marinheiro, o tailleur em tweed e o casaco, os conjuntos em malha, o pretinho básico, o sapato bicolor, a bolsa de ombro em couro matelassê, colares de pérolas... Gabrielle Chanel inventou um visual e criou um manual de estilo, uma referência eterna no guarda-roupa contemporâneo.

Sua visão de um guarda-roupa simples com linhas discretas e refinadas e, o mais importante, que não restringisse os movimentos femininos e se adequasse ao seu dia a dia, foi seguida por outras inovações. 

Primeira estilista a criar um perfume em 1921, ela teve o instinto que a ajudaria a conquistar o mundo. Ela afirmou: “Perfume é luxo.” Para sua joalheria, ela não hesitou em mais uma vez despir o supérfluo, para iluminar configurações rígidas e inventar maneiras de usá-las no cabelo. Captar a natureza sagrada das joias mais preciosas foi novamente uma visão com uma modernidade surpreendente. Gabrielle Chanel também foi inovadora na forma de falar com as mulheres. Quando concordou em trabalhar em Hollywood e vestir atrizes americanas em 1931, foi porque entendeu, como ela mesma disse, que “é por meio do cinema que a moda pode ser imposta atualmente”.

Livre

“Eu sou a única cratera vulcânica em Auvergne que não está extinta”, disse Gabrielle Chanel em tom de brincadeira. Uma das marcas do temperamento ardente da estilista era nunca ser confinada por ninguém, muito menos pelos homens. Este é um dos paradoxos desta grande amante. Independente em sua vida pessoal, Gabrielle Chanel também o era em sua vida profissional.

Embora ela fosse financeiramente sustentada por Boy Capel no início, que a ajudou a abrir sua loja de chapéus parisiense em 1910, bem como a boutique Deauville em 1912, Gabrielle fez questão de devolver a ele cada centavo. Uma questão de princípios, mas também quase um instinto de sobrevivência: não depender de ninguém, nunca, e permanecer livre a todo custo. Impelida por este mesmo desejo de liberdade, tornou-se proprietária da villa Bel Respiro em Garches, perto de Paris, e mandou construir a villa La Pausa em Roquebrune Cap-Martin, na Riviera. E, claro, o edifício da 31 rue Cambon em Paris, onde ela montou seus apartamentos. Ser livre e independente foi um dos melhores exemplos que ela deu às mulheres.

Patrona

“Foram os artistas que me ensinaram o rigor,” Uma patrona, musa e às vezes uma pigmaleoa real; figurinista de teatro, balé e cinema, leitora ávida e apaixonada pela arte barroca e bizantina e pela cultura eslava, Gabrielle Chanel construiu amizades profundas com muitos artistas. Misia Sert, sua melhor amiga, apresentou-a a este mundo de criatividade constante. Juntas, seus caminhos se cruzaram com os de Diaghilev, Cocteau, Stravinsky e Dali… Gabrielle Chanel apoiaria financeiramente os Ballets Russes de Diaghilev e desenharia os figurinos para seu balé, Le Train bleu (O trem azul). Para Cocteau, que a considerava “a maior estilista de sua época”, ela desenhou figurinos para suas peças Antigone, Orphée e Œdipe Roi. Ela convidou Stravinsky para sua villa em Bel Respiro e apoiou seus trabalhos musicais.

Quanto a Salvador Dali, Gabrielle Chanel emprestou-lhe sua villa La Pausa por mais de seis meses em 1938 para que ele pudesse trabalhar em uma exposição de pinturas que faria em Nova York no ano seguinte. O dançarino Serge Lifar, Jacques Lipchitz e Picasso também estavam entre seus amigos íntimos. Assim como os poetas Pierre Reverdy e Max Jacob, bem como o escritor Paul Morand, que dedicou um livro a ela, The Allure of Chanel, e foi vagamente inspirado pelo relacionamento que ela teve com Boy Capel ao escrever seu romance Lewis et Irène. “Ela, por algum tipo de milagre, atuou na moda seguindo regras que pareciam se aplicar apenas a pintores, músicos, poetas. Ela impôs o invisível, impôs a nobreza do silêncio ao furor da alta sociedade”, afirmou Jean Cocteau. Gabrielle, uma artista entre os artistas. 

Leitora

“Os livros têm sido meus melhores amigos”, Gabrielle confidenciou a Paul Morand em determinada ocasião. Eles nunca a deixaram, começando com sua leitura dos Salmos na Abadia de Aubazine. Na Rue Cambon, em seus apartamentos, as estantes se dobram com o peso dos livros. Um deles permanece aberto perto de um par de óculos... Deitada em seu sofá de camurça bege, em seus travesseiros em matelassê, Gabrielle lia tudo.

Pigmaleoa

Gabrielle ajudou a revelar talentos. Naturalmente, ela conectou seus amigos, inventando a noção de uma rede de contatos bem antes de seu tempo...

Em 1936, apresentou o jovem Luchino Visconti ao diretor Jean Renoir que, percebendo de imediato o potencial desse jovem aristocrata italiano apaixonado por cinema, o contratou como assistente de direção.

Alguns anos depois, Visconti enviou Franco Zeffirelli a Paris e pediu a Chanel que o ajudasse a entrar no mundo do cinema francês. Chanel o apresentou Brigitte Bardot e Roger Vadim, dando início assim à carreira do diretor italiano.

Amante das artes

Aprender, descobrir, alimentar sua alma e sua criatividade por meio das artes: esse foi um lema que Gabrielle Chanel viveu por toda a vida. Apaixonada por pintura, escultura, arquitetura e história, Gabrielle se apaixonou pela cultura e charme eslavos na companhia do Grão-duque Dmitri Pavlovich. A partir de então, blusas, pelisses, cabochões multicoloridos e cruzes bizantinas ao estilo russo adornaram suas coleções.

Acompanhada por José Maria Sert, marido de sua amiga Misia, ela viajou por Roma e Veneza, surpreendendo-se com a beleza das igrejas e a magnificência da arte barroca. Os modelos da Antiguidade, assim como a adoração ao ouro, apareceram organicamente em seu vocabulário estilístico. Em sua casa, Gabrielle colecionava telas de laca Coromandel chinesa (ela possuía cerca de trinta delas, uma raridade!) que também lhe forneciam inspiração. O "acampamento de luxo" que ela criou em suas casas e apartamentos sem se preocupar em combinar perfeitamente estilos e épocas é uma fonte infinita de criatividade: as bolas de cristal de rocha, pingentes de lustre, espelhos opulentos, cores suaves, detalhes em bronze e o casamento entre o Oriente e o Ocidente são algumas das muitas influências encontradas no estilo CHANEL.

Vanguardista

Quebrando códigos, derrubando fronteiras de gênero para lançar um futuro clássico para a moda, o do “masculino-feminino”, Gabrielle Chanel ousou fazer de tudo. Ela roubou o tweed da moda masculina e transformou uma simples malha de jérsei em um material privilegiado; ela desenhou saídas de praia e vestidos que marcavam a cintura.

Ela não tinha medo de nada quando decidiu “Essas cores são impossíveis. Vou apenas vestir essas mulheres de preto."" Transgressora em seu estilo, sua moda e sua personalidade. Com seu cabelo curto, ela se bronzeava ao sol e se inspirava nas jaquetas usadas pelos meninos nas pistas de corrida para criar o efeito matelassê em suas bolsas icônicas. Com entusiasmo, ela desceu as encostas de esqui, pescou, jogou golfe ou galopou por horas. Ganhar as manchetes nunca a fez entrar em pânico, nem gerar escândalos com seus amantes, ou sua atitude independente e liberdade de espírito. E menos ainda o seu compromisso em trabalhar duro e lutar para ser a única a decidir seu destino, ser a única a dirigir seu negócio. No artigo “We nominate for the Hall of Fame” (“Nós indicamos para o Hall da Fama”) em junho de 1931, a Vanity Fair a resumiu da seguinte forma: “Gabrielle Chanel foi a primeira a aplicar os princípios da modernidade à moda, já que seus amigos incluem alguns dos homens mais influentes da França, pois ela combina um aguçado senso de negócios com incrível generosidade pessoal e entusiasmo pelas artes que são fantásticas e genuínas.” Vanguardista em todos os sentidos.

Afortunada

Ao criar o N° 5, seu primeiro perfume, Gabrielle Chanel teve que escolher entre várias amostras de trabalho, e decidiu pela quinta amostra que lhe foi apresentada. Para a pergunta, "Como devo chamá-lo?" ela respondeu: “Estou apresentando minha coleção de cinco vestidos no dia 5 de maio, quinto mês do ano, portanto, daremos a ela o número que está vestindo, e o número 5 trará sorte.”* Sorte foi o tema de um bilhete que Jean Cocteau escreveu para ela um dia... Foi novamente sorte e boa sorte que ela quis acalentar com o simbolismo da espiga de trigo, fundida em bronze sobre uma base de mesa de centro pelo ourives Robert Goossens em seu apartamento na rue Cambon ou pintada para ela por Salvador Dali.

Supersticiosa Gabrielle... Embora ela mesma tenha moldado seu destino, a estilista, de qualquer forma, esteve atenta aos sinais e símbolos ao longo de sua vida. Portanto, seu aniversário, 19 de agosto, tornou-se outra fragrância lendária, N° 19. E o leão, em homenagem ao seu signo astrológico Leão, foi encontrado com muitos objetos que nunca a deixaram. Fixou residência com presença real em seu apartamento na 31 rue Cambon… Quanto ao símbolo da estrela, que foi pavimentado com ladrilhos de Aubazine, acompanhou-a ao longo de sua vida e se transformou em uma estrela de diamante extravagante em suas joias da coleção "Bijoux de Diamants", apresentada em 1932. 

A história

1910 - Abertura da Chanel Modes

“Coco”, como ela passou a ser chamada, abre uma boutique de chapéus na 21 rue Cambon com o nome de Chanel Modes. Seus chapéus eram usados por atrizes francesas conhecidas da época e ajudaram a construir sua reputação.

1912 - Abertura da primeira boutique Chanel em Deauville

Gabrielle Chanel abre sua primeira boutique em Deauville. A partir de 1913, ela começa a comercializar uma linha sportswear feita em jérsei, um material utilizado previamente para confecção de roupas íntimas para homens. Essa abordagem revolucionou a moda e as relações das mulheres com seus corpos. Foi um sucesso instantâneo.

1915 - Abertura da primeira Maison Chanel de Alta Costura em Biarritz

Estimulada por seu sucesso, Mademoiselle Chanel abre sua primeira Maison de Alta-Costura em Biarritz, França. Ela emprega 300 funcionários e desenha sua primeira coleção de Alta-Costura.

1921 - Lançamento do Perfume Chanel Nº5

Este perfume de mulher com cheiro de mulher, revolucionário devido à sua composição, nome e apresentação, nasceu da parceria de Gabrielle Chanel com o perfumista Ernest Beaux.

1922 - Lançamento do Perfume Chanel N° 22

Ernest Beaux cria o CHANEL N° 22. Seu nome é uma referência ao ano de criação do perfume, 1922. Foi inspirado pelo mesmo espírito revolucionário que caracterizou o N° 5. A fragrância floral polvorosa é um perfume sedutor com acordes de tuberosa.

1924 - Lançamento da primeira coleção de maquiagem

A empresa «Société des Parfums CHANEL» foi criada em 1924 para produzir e comercializar perfumes e cosméticos. Ernest Beaux tornou-se então o primeiro perfumista interno da Maison. As primeiras coleções de pós compactos e batons foram criadas no mesmo ano.

1925 - Lançamento do perfume Gardénia

Gabrielle Chanel cria o Gardénia com Ernest Beaux. Um flor branca como a camélia, flor icônica de Chanel com um aroma que não pode ser extraído, a gardênia possui uma assinatura olfativa mais distintiva. Reproduzida em 1983, faz parte da coleção Les Exclusifs desde 2007.

1927 - Lançamento do perfume Cuir De Russie

Ernest Beaux cria o Cuir de Russie. Esta nova fragrância oriental com notas de couro evoca a selaria do mundo equestre. Seu rastro e nome são uma referência ao alcatrão de bétula, usado pelos soldados russos para impermeabilizar suas botas.

1927 - Lançamento da primeira linha de cuidados com a pele

Lançamento dos primeiros produtos de beleza CHANEL, uma linha completa de 15 produtos de cuidados com a pele, um reflexo da visão inovadora de Mademoiselle Chanel.

1928 - Construção da Villa "La Pausa"

Em setembro de 1928, Gabrielle Chanel compra um terreno em Roquebrune-Cap-Martin, situada entre Menton e Mônaco. Lá ela constrói sua vila, La Pausa Nesta casa provençal, Gabrielle Chanel hospeda numerosos amigos, incluindo o Duque de Westminster, Jean Cocteau, Pierre Reverdy, a família Hugo e até mesmo Gala e Salvador Dalí.

1928 - Lançamento do perfume Bois Des Îles

Bois des Îles, criado por Ernest Beaux, é uma das primeiras fragrâncias orientais amadeiradas da história dos perfumes femininos. Com acordes de ylang-ylang e sândalo, seu nome é uma referência à década de 1920 e a tendência característica dessa época para o exotismo e as viagens.

Fonte: Chanel. Consultado pela última vez em 9 de outubro de 2024.

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Gabriele "Coco" Chanel | Wikipédia

Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel (Saumur, 19 de agosto de 1883 – Paris, 10 de janeiro de 1971) foi uma estilista e empresária francesa. Fundadora da marca Chanel, ela foi creditada na era pós-Primeira Guerra Mundial por popularizar um chique esportivo e casual como o padrão feminino de estilo. Isso substituiu a "silhueta de espartilho" que era dominante de antemão com um estilo mais simples, muito menos demorado para colocar e remover, mais confortável e mais barato, tudo sem sacrificar a elegância. Ela é a única estilista listada na lista da revista Time das cem mais pessoas influentes do século XX. Uma prolífica criadora de moda, Chanel estendeu sua influência além das roupas de alta-costura, realizando seu design estético em joias, bolsas e fragrâncias. Seu perfume exclusivo, Chanel Nº 5, tornou-se um produto icônico, e a própria Chanel desenhou seu famoso monograma CC-intertravado, que está em uso desde a década de 1920.

Sua casa de alta-costura fechou em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Chanel ficou na França e foi criticada durante a guerra por colaborar com os ocupantes nazistas-alemães e o regime fantoche de Vichy para impulsionar sua carreira profissional. Um dos contatos de Chanel foi com um diplomata alemão, o barão (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Após a guerra, Chanel foi interrogada sobre seu relacionamento com Dincklage, mas não foi acusada como colaboradora devido à intervenção do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Quando a guerra terminou, Chanel mudou-se para a Suíça, retornando a Paris em 1954 para reviver sua casa de moda. Em 2011, Hal Vaughan publicou um livro sobre Chanel baseado em documentos recentemente desclassificados, revelando que ela havia colaborado diretamente com o serviço de inteligência nazista, o Sicherheitsdienst. Um plano no final de 1943 era que ela levasse uma abertura de paz da SS a Churchill para encerrar a guerra.

Primeiros anos

Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 1883, filha de Eugénie Jeanne Devolle Chanel, conhecida como Jeanne, uma lavadeira, no hospital de caridade administrado pelas Irmãs da Providência (um asilo) em Saumur, Maine-et-Loire. Ela foi a segunda filha de Jeanne com Albert Chanel; a primeira, Julia, nascera menos de um ano antes. Albert Chanel era um vendedor ambulante itinerante que vendia roupas de trabalho e roupas íntimas, vivendo uma vida nômade, viajando de e para cidades mercantis. A família residia em alojamentos degradados. Em 1884, casou-se com Jeanne Devolle, persuadido a fazê-lo por sua família, que "se uniu, efetivamente, para pagar Albert".

Ao nascer, o nome de Chanel foi inserido no registro oficial como "Chasnel". Jeanne estava muito doente para comparecer ao registro e Albert foi registrado como "viajante".

Ela foi para o túmulo como Gabrielle Chasnel porque corrigir, legalmente, o nome incorreto em sua certidão de nascimento revelaria que ela nasceu em um asilo. O casal teve seis filhos — Julia, Gabrielle, Alphonse (o primeiro menino, nascido em 1885), Antoinette (nascida em 1887), Lucien e Augustin (que morreu aos seis meses) — e viviam lotados em um alojamento de um quarto na cidade de Brive-la-Gaillarde.

Quando Gabrielle tinha 11 anos, Jeanne morreu aos 32 anos. As crianças não frequentavam a escola. Seu pai enviou seus dois filhos para trabalhar como agricultores e enviou suas três filhas para o convento de Aubazine, que administrava um orfanato. Sua ordem religiosa, a Congregação do Sagrado Coração de Maria, foi "fundada para cuidar dos pobres e rejeitados, inclusive administrando lares para meninas abandonadas e órfãs". Era uma vida rígida e frugal, que exigia uma disciplina rígida. A colocação no orfanato pode ter contribuído para a futura carreira de Chanel, pois foi onde ela aprendeu a costurar. Aos dezoito anos, Chanel, velha demais para permanecer em Aubazine, foi morar em uma pensão para moças católicas na cidade de Moulins.

Posteriormente, Chanel recontaria a história de sua infância modificando aspectos, costumando incluir relatos mais glamourosos, geralmente falsos. Ela disse que quando sua mãe morreu, seu pai partiu para a América em busca de fortuna, e ela foi enviada para morar com duas tias. Ela também afirmou ter nascido uma década depois de 1883 e que sua mãe morreu quando ela tinha muito menos de 11 anos.

Vida pessoal e início de carreira

Aspirações para uma carreira no palco

Tendo aprendido a costurar durante seus seis anos em Aubazine, Chanel encontrou um emprego como costureira. Quando não estava costurando, ela cantava em um cabaré frequentado por oficiais de cavalaria. Chanel fez sua estreia nos palcos cantando em um café-chantant (um popular local de entretenimento da época) em um pavilhão de Moulins, La Rotonde. Ela era uma poseuse, uma artista que entretinha a multidão entre as estrelas. Foi nessa época que Gabrielle adquiriu o nome de "Coco" quando passava as noites cantando no cabaré, muitas vezes a música "Who Has Seen Coco?" Ela costumava dizer que o apelido foi dado a ela por seu pai. Outros acreditam que "Coco" veio de Ko Ko Ri Ko e Qui qu'a vu Coco, ou foi uma alusão à palavra francesa para mulher mantida, cocotte. Como artista, Chanel irradiava um fascínio juvenil que atormentava os habitués militares do cabaré.

Em 1906, Chanel trabalhou na cidade termal de Vichy, que ostentava uma profusão de salas de concerto, teatros e cafés onde esperava alcançar o sucesso como intérprete. A juventude e os encantos físicos de Chanel impressionaram aqueles para quem ela fez o teste, mas sua voz para cantar era marginal e ela não conseguiu encontrar trabalho no palco. Obrigada a encontrar um emprego, ela conseguiu trabalho no Grande Grille, onde, como donneuse d'eau, ela era aquela cujo trabalho era servir copos da água mineral supostamente curativa pela qual Vichy era famosa. Quando a temporada de Vichy terminou, Chanel voltou para Moulins e seu antigo refúgio, La Rotonde. Ela percebeu então que uma carreira séria no palco não estava em seu futuro.

Balsan e Capel

Em Moulins, Chanel conheceu um jovem ex-oficial de cavalaria francês e herdeiro têxtil, Étienne Balsan. Aos 23 anos, Chanel tornou-se amante de Balsan, suplantando a cortesã Émilienne d'Alençon como sua nova favorita. Nos três anos seguintes, ela viveu com ele em seu château Royallieu perto de Compiègne, uma área conhecida por seus caminhos equestres arborizados e pela vida de caça. Era um estilo de vida de autoindulgência. A riqueza de Balsan permitia o cultivo de um grupo social que se deleitava em festas e na satisfação dos apetites humanos, com toda a decadência implícita que a acompanhava. Balsan cobriu Chanel com as bugigangas da "vida rica" ​​— diamantes, vestidos e pérolas. A biógrafa Justine Picardie, em seu estudo Coco Chanel: The Legend and the Life, de 2010, sugere que o sobrinho do estilista, André Palasse, supostamente o único filho de sua irmã Julia-Berthe que cometeu suicídio, era filho de Chanel com Balsan.

Em 1908, Chanel começou um caso com um dos amigos de Balsan, o capitão Arthur Edward 'Boy' Capel. Anos depois, Chanel relembrou essa época de sua vida: "dois cavalheiros estavam disputando meu corpinho gostoso". Capel, um rico membro da classe alta inglesa, instalou Chanel em um apartamento em Paris e financiou suas primeiras lojas. Diz-se que o estilo de alfaiataria de Capel influenciou a concepção do visual Chanel. O design do frasco para Chanel No. 5 teve duas origens prováveis, ambas atribuíveis à sua associação com a Capel. Acredita-se que Chanel adaptou as linhas retangulares e chanfradas das garrafas de higiene pessoal da Charvet que ele carregava em sua maleta de couro ou ela adaptou o design da garrafa de uísque que Capel usava. Ela o admirou tanto que desejou reproduzi-lo em "vidro requintado, caro e delicado". O casal passou um tempo juntos em resorts da moda como Deauville, mas apesar das esperanças de Chanel de que eles se estabelecessem juntos, Capel nunca foi fiel a ela. O caso deles durou nove anos. Mesmo depois que Capel se casou com uma aristocrata inglesa, Diana Wyndham, em 1918, ele não rompeu completamente com Chanel. Ele morreu em um acidente rodoviário em 22 de dezembro de 1919. Diz-se que um memorial à beira da estrada no local do acidente de Capel foi encomendado por Chanel. Vinte e cinco anos após o evento, Chanel, então residindo na Suíça, confidenciou a seu amigo Paul Morand: "Sua morte foi um golpe terrível para mim. Ao perder Capel, perdi tudo. O que se seguiu não foi uma vida de felicidade, devo dizer."

Chanel começou a desenhar chapéus enquanto morava com Balsan, inicialmente como uma diversão que evoluiu para um empreendimento comercial. Ela se tornou uma modista licenciada em 1910 e abriu uma butique na 21 rue Cambon, Paris, chamada Chanel Modes. Como este local já abrigava um negócio de roupas estabelecido, Chanel vendia apenas suas criações de chapelaria neste endereço. A carreira de Chanel como chapeleira floresceu quando a atriz de teatro Gabrielle Dorziat usou seus chapéus na peça Bel Ami de Fernand Nozière em 1912. Posteriormente, Dorziat modelou os chapéus de Chanel novamente em fotos publicadas em Les Modes.

Deauville e Biarritz

Em 1913, Chanel abriu uma butique em Deauville, financiada por Arthur Capel, onde apresentou roupas casuais de luxo adequadas para lazer e esporte. As modas eram construídas a partir de tecidos humildes como jersey e tricô, na época usados ​​principalmente para roupas íntimas masculinas. A localização era privilegiada, no centro da cidade, em uma rua da moda. Aqui, Chanel vendia chapéus, jaquetas, suéteres e a marinière, a blusa de marinheiro. Chanel teve o apoio dedicado de dois membros da família, sua irmã Antoinette e sua tia paterna Adrienne, que tinha a mesma idade. Adrienne e Antoinette foram recrutadas para modelar os designs de Chanel; diariamente as duas mulheres desfilavam pela cidade e em seus calçadões, divulgando as criações da Chanel.

Chanel, determinada a recriar o sucesso que desfrutou em Deauville, abriu um estabelecimento em Biarritz em 1915. Na Côte Basque, perto de clientes espanhóis ricos, era um playground para os endinheirados e os exilados de seus países de origem devido à guerra. A loja de Biarritz foi instalada não como fachada, mas em uma villa em frente ao cassino. Após um ano de operação, o negócio provou ser tão lucrativo que, em 1916, Chanel conseguiu reembolsar o investimento original de Capel. Em Biarritz, Chanel conheceu um aristocrata expatriado, o grão-duque Demétrio Pavlovich da Rússia. Eles tiveram um interlúdio romântico e mantiveram uma estreita associação por muitos anos depois. Em 1919, Chanel foi registrada como couturière e estabeleceu sua maison de couture na 31 rue Cambon, Paris.

Couturière estabelecida

Em 1918, Chanel comprou o prédio na rua Cambon, 31, em um dos bairros mais elegantes de Paris. Em 1921, ela abriu uma encarnação inicial de uma butique de moda, com roupas, chapéus e acessórios, posteriormente expandida para oferecer joias e fragrâncias. Em 1927, Chanel possuía cinco propriedades na rue Cambon, edifícios numerados de 23 a 31.

Na primavera de 1920, Chanel foi apresentada ao compositor russo Ígor Stravinski por Serguei Diaguilev, empresário dos Ballets Russes. Durante o verão, Chanel descobriu que a família Stravinsky procurava um lugar para morar, tendo deixado a República Soviética da Rússia após a guerra. Ela os convidou para sua nova casa, Bel Respiro, no subúrbio parisiense de Garches, até que encontrassem uma residência adequada. Chegaram a Bel Respiro na segunda semana de setembro e permaneceram até maio de 1921. Chanel também garantiu a nova produção dos Ballets Russes (1920) de Le Sacre du Printemps (''A Sagração da Primavera') de Stravinsky contra perdas financeiras com um presente anônimo para Diaghilev, estimado em trezentos mil francos. Além de produzir suas coleções de alta-costura, Chanel se dedicou a desenhar trajes de dança para os Ballets Russes. Nos anos de 1923–1937, ela colaborou em produções coreografadas por Diaghilev e o dançarino Vaslav Nijinski, notadamente Le Train bleu, uma ópera-dança; Orphée e Oedipe Roi.

Em 1922, nas corridas de Longchamp, Théophile Bader, fundador da Galeries Lafayettede Paris, apresentou Chanel ao empresário Pierre Wertheimer. Bader estava interessado em vender o Chanel Nº 5 em sua loja de departamentos. Em 1924, Chanel fez um acordo com os irmãos Wertheimer, Pierre e Paul, diretores desde 1917 da eminente casa de perfumes e cosméticos Bourjois. Eles criaram uma entidade corporativa, Parfums Chanel, e os Wertheimers concordaram em fornecer financiamento total para a produção, marketing e distribuição de Chanel No. 5. Os Wertheimers receberiam setenta por cento dos lucros e Théophile Bader vinte por cento. Por dez por cento das ações, Chanel licenciou seu nome para Parfums Chanel e retirou-se do envolvimento em operações comerciais. Mais tarde, descontente com o acordo, Chanel trabalhou por mais de vinte anos para obter o controle total da Parfums Chanel. Ela disse que Pierre Wertheimer era "o bandido que me ferrou".

Uma das associações mais duradouras de Chanel foi com Misia Sert, membro da elite boêmia de Paris e esposa do pintor espanhol José-Maria Sert. Diz-se que o deles era um vínculo imediato de almas gêmeas, e Misia foi atraída por Chanel por "seu gênio, humor letal, sarcasmo e destrutividade maníaca, que intrigou e espantou a todos". Ambas as mulheres foram educadas em conventos e mantiveram uma amizade de interesses compartilhados e confidências. Eles também compartilharam o uso de drogas. Em 1935, Chanel havia se tornado uma usuária habitual de drogas, injetando morfina diariamente até o fim de sua vida. De acordo com The Emperor of Scent, de Chandler Burr, Luca Turin relatou uma história apócrifa em circulação de que Chanel era "chamada de Coco porque ela dava as festas de cocaína mais fabulosas em Paris".

A escritora Colette, que frequentava os mesmos círculos sociais de Chanel, forneceu uma descrição caprichosa de Chanel trabalhando em seu ateliê, que apareceu em Prisons et Paradis (1932):

"Se todo rosto humano tem uma semelhança com algum animal, então Mademoiselle Chanel é um pequeno touro preto. Aquele tufo de cabelo preto encaracolado, atributo dos bezerros, cai sobre sua testa até as pálpebras e dança a cada movimento de sua cabeça."

Associações com aristocratas britânicos

Em 1923, Vera Bate Lombardi (nascida Sarah Gertrude Arkwright), supostamente a filha ilegítima do Marquês de Cambridge, ofereceu a Chanel a entrada nos níveis mais altos da aristocracia britânica. Era um grupo de associações de elite que girava em torno de figuras como o político Winston Churchill, aristocratas como o Duque de Westminster e membros da realeza como Eduardo, Príncipe de Gales. Em Monte Carlo, em 1923, aos quarenta anos, Chanel foi apresentada por Lombardi ao imensamente rico duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conhecido por seus íntimos como "Bendor". O duque presenteou Chanel com joias extravagantes, obras de arte caras e uma casa no prestigioso bairro de Mayfair, no distrito de Londres. Seu caso com Chanel durou dez anos.

O duque, um antissemita declarado, intensificou a antipatia inerente de Chanel em relação aos judeus. Ele compartilhou com ela uma homofobia expressa. Em 1946, Chanel foi citada por seu amigo e confidente, Paul Morand,

Homossexuais? ... Já vi jovens arruinadas por essas queers horríveis: drogas, divórcio, escândalo. Eles usarão todos os meios para destruir um competidor e se vingar de uma mulher. As queers querem ser mulheres — mas são mulheres horríveis. Eles são encantadores!

Coincidindo com sua apresentação ao duque, foi sua apresentação, novamente por meio de Lombardi, ao primo de Lombardi, o Príncipe de Gales, Eduardo VIII. O príncipe supostamente estava apaixonado por Chanel e a perseguiu apesar de seu envolvimento com o duque de Westminster. A fofoca dizia que ele visitou Chanel em seu apartamento e pediu que ela o chamasse de "David", um privilégio reservado apenas para seus amigos mais próximos e familiares. Anos depois, Diana Vreeland, editora da Vogue, insistiria que "a Chanel apaixonada, focada e ferozmente independente, um tour de force virtual", e o príncipe "tiveram um grande momento romântico juntos".

Em 1927, o duque de Westminster deu a Chanel um terreno que havia comprado em Roquebrune-Cap-Martin, na Riviera Francesa. Chanel construiu uma villa aqui, que ela chamou de La Pausa, contratando o arquiteto Robert Streitz. O conceito de Streitz para a escada e o pátio continha elementos de design inspirados em Aubazine, o orfanato onde Chanel passou sua juventude. Quando perguntada por que ela não se casou com o duque de Westminster, ela teria dito: "Houve várias duquesas de Westminster. Há apenas uma Chanel".

Durante o caso de Chanel com o duque de Westminster na década de 1930, seu estilo começou a refletir suas emoções pessoais. Sua incapacidade de reinventar o vestidinho preto era sinal dessa realidade. Ela começou a projetar uma estética "menos é mais".

Design para cinema

Em 1931, enquanto estava em Monte Carlo, Chanel conheceu Samuel Goldwyn. Ela foi apresentada por meio de um amigo em comum, o grão-duque Demétrio Pavlovich, primo do último czar da Rússia, Nicolau II. Goldwyn ofereceu a Chanel uma proposta tentadora. Pela quantia de um milhão de dólares (aproximadamente 75 milhões de dólares hoje), ele a levava a Hollywood duas vezes por ano para desenhar figurinos para suas estrelas. Chanel aceitou a oferta. Acompanhando-a em sua primeira viagem a Hollywood, estava sua amiga Misia Sert.

A caminho de Nova Iorque para a Califórnia, viajando em um vagão de trem branco luxuosamente equipado para seu uso, Chanel foi entrevistada pela revista Collier's em 1932. Ela disse que havia concordado em ir a Hollywood para "ver o que as fotos têm a me oferecer e o que tenho a oferecer as fotos". Chanel desenhou as roupas usadas na tela por Gloria Swanson, em Tonight or Never (1931), e por Ina Claire em The Greeks Had a Word for Them (1932). Tanto Greta Garbo quanto Marlene Dietrich se tornaram clientes particulares.

Sua experiência com o cinema americano deixou Chanel com aversão ao negócio cinematográfico de Hollywood e aversão à cultura do mundo do cinema, que ela chamou de "infantil". O veredito de Chanel foi que "Hollywood é a capital do mau gosto e é vulgar." Por fim, sua estética de design não se traduziu bem no cinema. The New Yorker especulou que Chanel deixou Hollywood porque "disseram a ela que seus vestidos não eram sensacionais o suficiente. Ela fazia uma dama parecer uma dama, enquanto Hollywood queria que parecesse duas damas." Chanel passou a desenhar os figurinos para vários filmes franceses, incluindo o filme La Règle du jeu, de Jean Renoir, de 1939, no qual foi creditada como La Maison Chanel. Chanel apresentou o esquerdista Renoir a Luchino Visconti, sabendo que o tímido italiano esperava trabalhar no cinema. Renoir ficou favoravelmente impressionado com Visconti e o trouxe para trabalhar em seu próximo projeto de filme.

Contatos importantes: Reverdy e Iribe

Chanel foi amante de alguns dos homens mais influentes de seu tempo, mas nunca se casou. Ela teve relacionamentos significativos com o poeta Pierre Reverdy e o ilustrador e designer Paul Iribe. Depois que seu romance com Reverdy terminou em 1926, eles mantiveram uma amizade que durou cerca de quarenta anos. Postula-se que as máximas lendárias atribuídas a Chanel e publicadas em periódicos foram elaboradas sob a orientação de Reverdy — um esforço colaborativo.

Uma revisão de sua correspondência revela uma completa contradição entre a falta de jeito de Chanel, a escritora de cartas, e o talento de Chanel como compositora de máximas. [...] Depois de corrigir o punhado de aforismos que Chanel escreveu sobre seu métier, Reverdy acrescentou a esta coleção de "chanelismos" uma série de pensamentos de natureza mais geral, alguns tocando na vida e no gosto, outros no fascínio e no amor.

Seu envolvimento com Iribe foi profundo até sua morte repentina em 1935. Iribe e Chanel compartilhavam a mesma política reacionária, com Chanel financiando o boletim informativo mensal, ultranacionalista e antirrepublicano de Iribe, Le Témoin, que encorajava a xenofobia e pregava o antissemitismo. Em 1936, um ano depois de o Le Témoin ter cessado a publicação, Chanel desviou-se para o extremo oposto do continuum ideológico ao financiar a revista radical de esquerda Futur.

Rivalidade com Schiaparelli

A Chanel era uma empresa lucrativa, empregando quatro mil pessoas em 1935. À medida que a década de 1930 avançava, o lugar de Chanel no trono da alta-costura foi ameaçado. O visual de menino e as saias curtas da melindrosa dos anos 1920 pareciam desaparecer da noite para o dia. Os designs de Chanel para estrelas de cinema em Hollywood não tiveram sucesso e não melhoraram sua reputação como esperado. Mais significativamente, a estrela de Chanel foi eclipsada por sua principal rival, a estilista Elsa Schiaparelli. Os designs inovadores de Schiaparelli, repletos de referências lúdicas ao surrealismo, foram aclamados pela crítica e geraram entusiasmo no mundo da moda. Sentindo que estava perdendo sua vanguarda, Chanel colaborou com Jean Cocteau em sua peça de teatro Oedipe Rex. Os figurinos que ela desenhou foram ridicularizados e criticados: "Envoltos em bandagens, os atores pareciam múmias ambulantes ou vítimas de algum acidente terrível." Ela também esteve envolvida no figurino de Baccanale, uma produção do Ballets Russes de Monte Carlo. Os desenhos foram feitos por Salvador Dalí. No entanto, devido à declaração de guerra da Grã-Bretanha em 3 de setembro de 1939, o balé foi forçado a deixar Londres. Eles deixaram os figurinos na Europa e foram refeitos, de acordo com os desenhos iniciais de Dali, por Karinska.

Segunda Guerra Mundial

Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, Chanel fechou suas lojas, mantendo seu apartamento situado acima da casa de alta costura na Rue de Cambon, 31. Ela disse que não era hora de moda; como resultado de sua ação, quatro mil funcionárias perderam seus empregos. Seu biógrafo Hal Vaughan sugere que Chanel usou a eclosão da guerra como uma oportunidade para retaliar contra os trabalhadores que fizeram greve por salários mais altos e horas de trabalho mais curtas na greve geral francesa de 1936. Ao fechar sua casa de alta-costura, Chanel fez uma declaração definitiva de suas opiniões políticas. Sua antipatia pelos judeus, supostamente aguçada por sua associação com as elites da sociedade, solidificou suas crenças. Ela compartilhou com muitos de seu círculo a convicção de que os judeus eram uma ameaça para a Europa por causa do governo bolchevique na União Soviética.

Durante a ocupação alemã, Chanel residia no Hotel Ritz. Era notável como o local de residência preferido do pessoal militar alemão de alto escalão. Durante este tempo, ela teve uma ligação romântica com o barão Hans Günther von Dincklage, um aristocrata alemão e membro da nobre família Dincklage. Ele serviu como diplomata em Paris e foi um ex-oficial do Exército Prussiano e Procurador-Geral que operava na inteligência militar desde 1920, que facilitou seus arranjos no Ritz.

Batalha pelo controle da Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War, escrito por Hal Vaughan, solidifica ainda mais a consistência dos documentos da inteligência francesa divulgados ao descrever Chanel como uma "antissemita perversa" que elogiou Hitler.

A Segunda Guerra Mundial, especificamente a apreensão nazista de todas as propriedades e empresas de propriedade de judeus, deu a Chanel a oportunidade de ganhar toda a fortuna monetária gerada pela Parfums Chanel e seu produto mais lucrativo, Chanel No. 5. Os diretores da Parfums Chanel, os Wertheimers, eram judeus. Chanel usou sua posição como "ariana" para fazer uma petição às autoridades alemãs para legalizar sua reivindicação de propriedade exclusiva.

Em 5 de maio de 1941, ela escreveu ao administrador do governo encarregado de decidir sobre a alienação de ativos financeiros judeus. Seus motivos de propriedade foram baseados na alegação de que Parfums Chanel "ainda é propriedade de judeus" e foi legalmente "abandonado" pelos proprietários.

Ela escreveu:

"Eu tenho um direito indiscutível de prioridade [...] os lucros que recebi de minhas criações desde a fundação deste negócio [...] são desproporcionais [...] [e] vocês podem ajudar a reparar em parte os preconceitos que sofri ao longo desses dezessete anos."

Chanel não sabia que os Wertheimers, antecipando os próximos mandatos nazistas contra os judeus, haviam, em maio de 1940, transferido legalmente o controle da Parfums Chanel para Félix Amiot, um empresário e industrial francês cristão. No final da guerra, Amiot devolveu "Parfums Chanel" às mãos dos Wertheimers.

Durante o período logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo dos negócios observou com interesse e alguma apreensão a luta legal pelo controle da Parfums Chanel. As partes interessadas no processo estavam cientes de que as afiliações nazistas de Chanel durante a guerra, se tornadas de conhecimento público, ameaçariam seriamente a reputação e o status da marca Chanel. A revista Forbes resumiu o dilema enfrentado pelos Wertheimers: [é a preocupação de Pierre Wertheimer] como "uma luta legal pode iluminar as atividades de Chanel durante a guerra e destruir sua imagem — e seus negócios."

Chanel contratou René de Chambrun, genro do primeiro-ministro da França de Vichy, Pierre Laval, como seu advogado para processar os Wertheimer. No final das contas, os Wertheimers e Chanel chegaram a um acordo mútuo, renegociando o contrato original de 1924. Em 17 de maio de 1947, Chanel recebeu os lucros do tempo de guerra com a venda do Chanel nº 5, um valor equivalente a cerca de doze milhões de dólares na avaliação de 2022. Sua participação futura seria de dois por cento de todas as vendas do Chanel nº 5 em todo o mundo (projetadas para arrecadar 34 milhões de dólares por ano em 2022), tornando-a uma das mulheres mais ricas do mundo na época em que o contrato foi renegociado. Além disso, Pierre Wertheimer concordou com uma estipulação incomum proposta pela própria Chanel: Wertheimer concordou em pagar todas as despesas de vida de Chanel — das triviais às grandes — pelo resto de sua vida.

Agente Narcisista

Documentos de arquivo desclassificados encontrados por Vaughan revelam que a Préfecture de Police francesa tinha um documento sobre Chanel no qual ela era descrita como "Costureira e perfumista. Pseudônimo: Westminster. Para Vaughan, esta foi uma informação reveladora ligando Chanel às operações de inteligência alemãs. O ativista antinazista Serge Klarsfeld pôs em cheque tal informação, alegando que "não é só porque Chanel tinha um número de espionagem que ela, necessariamente, tinha envolvimento pessoal".

Vaughan estabelece que Chanel se comprometeu com a causa alemã já em 1941 e trabalhou para o general Walter Schellenberg, chefe da agência de inteligência alemã Sicherheitsdienst (Serviço de Segurança; SD) e da rede de espionagem de inteligência militar Abwehr (Contrainteligência) no Escritório Central de Segurança do Reich (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) em Berlim. No final da guerra, Schellenberg foi julgado pelo Tribunal Militar de Nuremberga, e condenado a seis anos de prisão por crimes de guerra. Ele foi libertado em 1951 devido a uma doença hepática incurável e se refugiou na Itália. Chanel pagou pelos cuidados médicos e despesas de manutenção de Schellenberg, sustentou financeiramente sua esposa e família e pagou pelo funeral de Schellenberg após sua morte em 1952.

As suspeitas do envolvimento de Coco Chanel começaram quando os tanques alemães entraram em Paris e começaram a ocupação nazista. Chanel imediatamente buscou refúgio no luxuoso Hotel Ritz, que também era usado como quartel-general do exército alemão. Foi no Hotel Ritz que se apaixonou pelo barão Hans Gunther von Dincklage, que trabalhava na embaixada alemã perto da Gestapo. Quando a ocupação nazista da França começou, Chanel decidiu fechar sua loja, alegando uma motivação patriótica por trás dessa decisão. No entanto, quando ela se mudou para o mesmo Hotel Ritz que abrigava os militares alemães, suas motivações ficaram claras para muitos. Enquanto muitas mulheres na França foram punidas por "colaboração horizontal" com oficiais alemães, Chanel não enfrentou tal ação. Na época da libertação francesa em 1944, Chanel deixou um bilhete na vitrine de sua loja explicando que o Chanel nº 5 era gratuito para todos os soldados. Durante esse tempo, ela fugiu para a Suíça para evitar acusações criminais por suas colaborações como espiã nazista. Após a libertação, ela foi entrevistada em Paris por Malcolm Muggeridge, que na época era oficial da inteligência militar britânica, sobre seu relacionamento com os nazistas durante a ocupação da França.

Operação Modellhut

No final de 2014, as agências de inteligência francesas desclassificaram e divulgaram documentos confirmando o papel de Coco Chanel na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Trabalhando como espiã, Chanel esteve diretamente envolvida em um plano para o Terceiro Reich assumir o controle de Madri. Tais documentos identificam Chanel como agente da inteligência militar alemã, a Abwehr. Chanel visitou Madri em 1943 para convencer o embaixador britânico na Espanha, Sir Samuel Hoare, amigo de Winston Churchill, sobre uma possível rendição alemã, uma vez que a guerra se inclinava para uma vitória dos Aliados. Uma das missões mais proeminentes em que ela esteve envolvida foi a Operação Modellhut ("Operação Model Hat"). Seu dever era atuar como mensageira da Inteligência Estrangeira de Hitler para Churchill, para provar que alguns membros do Terceiro Reich tentaram a paz com os Aliados.

Em 1943, Chanel viajou para o RSHA em Berlim — a "cova dos leões" — com seu contato e "velho amigo", o adido de imprensa da Embaixada da Alemanha em Paris, Barão Hans Günther von Dincklage, ex-oficial do Exército prussiano e procurador-geral, que era também conhecido como "Sparrow" entre seus amigos e colegas. Dincklage também foi colaborador do SD alemão; seus superiores sendo Walter Schellenberg e Alexander Waag em Berlim. Chanel e Dincklage deveriam se reportar a Schellenberg no RSHA, com um plano que Chanel havia proposto a Dincklage: ela, Coco Chanel, deveria encontrar Churchill e persuadi-lo a negociar com os alemães. No final de 1943 ou início de 1944, Chanel e seu superior da SS, Schellenberg, que tinha uma queda por esquemas não convencionais, elaboraram um plano para fazer com que a Grã-Bretanha considerasse uma paz separada a ser negociada pelas SS. Quando interrogado pela inteligência britânica no final da guerra, Schellenberg afirmou que Chanel era "uma pessoa que conhecia Churchill o suficiente para iniciar negociações políticas com ele". Para esta missão, codinome Operação Modellhut, eles também recrutaram Vera Bate Lombardi. O conde Joseph von Ledebur-Wicheln, um agente nazista que desertou para o serviço secreto britânico em 1944, relembrou uma reunião que teve com Dincklage no início de 1943, na qual o barão sugeriu incluir Lombardi como mensageira. Dincklage supostamente disse

"A Abwehr teve primeiro que trazer para a França uma jovem italiana [Lombardi] a quem Coco Chanel estava ligada por causa de seus vícios lésbicos"

Sem saber das maquinações de Schellenberg e Chanel, Lombardi foi levada a acreditar que a próxima viagem à Espanha seria uma viagem de negócios explorando o potencial para estabelecer a alta-costura da Chanel em Madri. Lombardi atuou como intermediária, entregando uma carta escrita por Chanel a Churchill, a ser encaminhada a ele por meio da Embaixada Britânica em Madri. O oficial de ligação da SS de Schellenberg, Walter Kutschmann, atuou como bagman, "instruído a entregar uma grande quantidade de dinheiro à Chanel em Madri". No final das contas, a missão foi um fracasso para os alemães: os arquivos da inteligência britânica revelam que o plano fracassou depois que Lombardi, ao chegar a Madri, denunciou Chanel e outros à embaixada britânica como espiões nazistas.

Proteção contra acusação

Em setembro de 1944, Chanel foi interrogada pelo Comitê de Expurgo da França Livre, a épuration. O comitê não tinha nenhuma evidência documentada de suas atividades colaborativas e foi obrigado a liberá-la. De acordo com a sobrinha-neta de Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, quando Chanel voltou para casa, ela disse: "Churchill me libertou".

A extensão da intervenção de Churchill para Chanel após a guerra tornou-se assunto de fofoca e especulação. Alguns historiadores afirmaram que as pessoas temiam que, se Chanel fosse forçada a testemunhar sobre suas próprias atividades no julgamento, ela exporia as simpatias e atividades pró-nazistas de certos altos funcionários britânicos, membros da elite da sociedade e da família real. Vaughan escreve que alguns afirmam que Churchill instruiu Duff Cooper, embaixador britânico no governo provisório francês, a proteger Chanel.

Solicitada a comparecer em Paris perante os investigadores em 1949, Chanel deixou seu retiro na Suíça para confrontar o testemunho prestado contra ela no julgamento do crime de guerra do barão Louis de Vaufreland, um traidor francês e agente de inteligência alemão de alto escalão. Chanel negou todas as acusações. Ela ofereceu ao juiz presidente, Leclercq, uma referência de personagem: "Eu poderia providenciar uma declaração do Sr. Duff Cooper."

O amigo e biógrafo de Chanel, Marcel Haedrich, disse sobre sua interação durante a guerra com o regime nazista:

"Se alguém levasse a sério as poucas revelações que Mademoiselle Chanel se permitia fazer sobre aqueles anos negros da ocupação, ficaria com os dentes cerrados." 

A amizade de Churchill e Chanel marca sua origem na década de 1920, com a erupção do início escandaloso de Chanel ao se apaixonar pelo duque de Westminster. A intervenção de Churchill no final da guerra impediu a punição de Chanel por colaborações de espionagem e, finalmente, salvou seu legado.

Controvérsia

Quando o livro de Vaughan foi publicado em agosto de 2011, sua divulgação do conteúdo de documentos de inteligência militar recentemente desclassificados gerou considerável controvérsia sobre as atividades de Chanel. A Chanel emitiu um comunicado, partes do qual foram publicadas por vários meios de comunicação. A empresa "refutou a alegação" (de espionagem), embora reconhecesse que os funcionários da empresa leram apenas trechos do livro para a mídia.

O Grupo Chanel afirmou,

"O que é certo é que ela teve um relacionamento com um aristocrata alemão durante a guerra. Claramente não foi o melhor período para ter uma história de amor com um alemão, mesmo que o Barão von Dincklage fosse inglês por parte de mãe e ela (Chanel) o conhecesse antes da guerra." 

Em entrevista concedida à Associated Press, o autor Vaughan discutiu a virada inesperada de sua pesquisa:

"Eu estava procurando outra coisa e me deparei com este documento dizendo 'Chanel é uma agente nazista' [...] Então eu realmente comecei a procurar em todos os arquivos, nos Estados Unidos, em Londres, em Berlim e em Roma e eu encontrei não um, mas vinte, trinta, quarenta materiais de arquivo absolutamente sólidos sobre Chanel e seu amante, Hans Günther von Dincklage, que era um espião profissional da Abwehr"

Vaughan também abordou o desconforto que muitos sentiram com as revelações fornecidas em seu livro:

"Muita gente neste mundo não quer que a figura icônica de Gabrielle Coco Chanel, um dos grandes ídolos culturais da França, seja destruída. Definitivamente, isso é algo que muitas pessoas prefeririam deixar de lado, esquecer, para continuar vendendo lenços e joias Chanel."

Vida pós-guerra e carreira

Em 1945, Chanel mudou-se para a Suíça, onde viveu vários anos, parte do tempo com Dincklage. Em 1953 ela vendeu sua villa La Pausa na Riviera Francesa para o editor e tradutor Emery Reves. Cinco quartos de La Pausa foram replicados no Museu de Arte de Dallas, para abrigar a coleção de arte dos Reves, bem como peças de mobiliário pertencentes a Chanel.

Ao contrário da era pré-guerra, quando as mulheres reinavam como os principais costureiros, Christian Dior alcançou o sucesso em 1947 com seu "New Look", e um grupo de estilistas masculinos alcançou reconhecimento: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet e Jacques Fath. Chanel estava convencida de que as mulheres acabariam se rebelando contra a estética favorecida pelos estilistas masculinos, o que ela chamou de design "ilógico": os "cinturadores, sutiãs acolchoados, saias pesadas e jaquetas rígidas".

Com mais de 70 anos, depois de ter encerrado a sua casa de alta-costura durante quinze anos, sentiu que era o momento certo para regressar ao mundo da moda. O renascimento de sua casa de alta costura em 1954 foi totalmente financiado pelo oponente de Chanel na batalha do perfume, Pierre Wertheimer.Quando Chanel lançou sua coleção de retorno em 1954, a imprensa francesa foi cautelosa devido à sua colaboração durante a guerra e à controvérsia da coleção. No entanto, a imprensa americana e britânica o viu como um "avanço", reunindo moda e juventude de uma nova maneira. Bettina Ballard, a influente editora da Vogue americana, permaneceu leal a Chanel e apresentou a modelo Marie-Hélène Arnaud — a "cara da Chanel" na década de 1950 — na edição de março de 1954, fotografada por Henry Clarke, usando três looks: um vestido vermelho com decote em V combinado com colares de pérolas; um vestido noturno anarruga em camadas; e um terno de meia-calça de jersey azul marinho. Arnaud usava essa roupa, "com sua jaqueta de cardigã ligeiramente acolchoada e de ombros quadrados, dois bolsos e mangas que desabotoavam para trás para revelar punhos brancos", acima de "uma blusa de musselina branca com colarinho alegre e laço [que ficava] perfeitamente no lugar com pequenas abas que abotoam na cintura de uma saia fácil de linha A." Ballard comprou o terno ela mesma, o que deu "uma impressão avassaladora de elegância juvenil e despreocupada", e os pedidos de roupas que Arnaud havia modelado logo chegaram dos Estados Unidos.

Últimos anos

De acordo com Edmonde Charles-Roux,:222 Chanel tornou-se tirânica e extremamente solitária no final da vida. Em seus últimos anos, ela às vezes era acompanhada por Jacques Chazot e seu confidente Lilou Marquand. Uma amiga fiel também era a brasileira Aimée de Heeren, que morava em Paris quatro meses por ano no vizinho Hôtel Meurice. As ex-rivais compartilharam boas lembranças dos tempos com o duque de Westminster. Elas frequentemente passeavam juntas pelo centro de Paris.

Morte

No início de 1971, Chanel tinha 87 anos, estava cansada e doente. Ela realizou sua rotina habitual de preparação do catálogo de primavera. Ela havia saído para um longo passeio de carro na tarde de sábado, 9 de janeiro. Logo depois, sentindo-se mal, ela foi para a cama cedo. Ela anunciou suas palavras finais para sua criada, que foram: "Veja, é assim que você morre."

Ela morreu no domingo, 10 de janeiro de 1971, no Hotel Ritz, onde residia há mais de trinta anos.

Seu funeral foi realizado na Igreja de la Madeleine; suas modelos ocuparam os primeiros assentos durante a cerimônia e seu caixão foi coberto com flores brancas — camélias, gardênias, orquídeas, azáleas e algumas rosas vermelhas. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent e Marie-Hélène de Rothschild assistiram ao seu funeral na Igreja da Madalena. Seu túmulo está no Cemitério Bois-de-Vaux, Lausana, Suíça.

A maior parte de seu patrimônio foi herdada por seu sobrinho André Palasse, que morava na Suíça, e suas duas filhas, que moravam em Paris.

Embora Chanel tenha sido vista como uma figura proeminente da moda de luxo durante sua vida, a influência de Chanel foi examinada posteriormente após sua morte em 1971. Quando Chanel morreu, a primeira-dama da França, Mme Pompidou, organizou um tributo ao herói. Logo, documentos prejudiciais das agências de inteligência francesas foram divulgados, descrevendo os envolvimentos de Chanel durante a guerra, encerrando rapidamente seus monumentais planos funerários.

Legado como designer

Já em 1915, Harper's Bazaar delirou com os designs de Chanel: "A mulher que não tem pelo menos um Chanel está desesperadamente fora de moda [...] Nesta temporada, o nome Chanel está na boca de todos os compradores.":14 A ascendência de Chanel foi o golpe mortal oficial para a silhueta feminina com espartilho. Os enfeites, confusão e restrições suportadas por gerações anteriores de mulheres eram agora ultrapassadas; sob sua influência — foram-se os "aigrettes, cabelos longos, saias curtas".:11 Sua estética de design redefiniu a mulher da moda na era pós-Primeira Guerra Mundial. O visual da marca registrada da Chanel era de facilidade juvenil, fisicalidade liberada e confiança esportiva desimpedida.

A cultura do cavalo e o gosto pela caça tão apaixonadamente perseguidos pelas elites, especialmente a britânica, incendiaram a imaginação de Chanel. Sua própria indulgência entusiástica na vida esportiva levou a designs de roupas informados por essas atividades. Das suas incursões aquáticas pelo mundo do iatismo, ela se apropriou das roupas associadas às atividades náuticas: a camisa listrada horizontal, a calça boca de sino, os suéteres de gola careca e as alpargatas – tudo tradicionalmente usado por marinheiros e pescadores.

Tecido jersey

O triunfo inicial de Chanel foi o uso inovador de jérsei, um material tricotado à máquina fabricado para ela pela empresa Rodier.:128, 133 Tradicionalmente relegado à fabricação de roupas íntimas e roupas esportivas (tênis, golfe e trajes de praia), o jérsei era considerado muito "comum" para ser usado em alta-costura e não era apreciado pelos designers porque a estrutura da malha o tornava difícil de manusear em comparação com os tecidos. De acordo com o Museu Metropolitano de Arte, "com sua situação financeira precária nos primeiros anos de sua carreira de designer, Chanel comprou jérsei principalmente por seu baixo custo. As qualidades do tecido, no entanto, garantiram que a estilista continuasse a usá-lo por muito tempo depois que seu negócio se tornou lucrativo." O traje de viagem de jérsei de lã da Chanel consistia em uma jaqueta cardigã e saia plissada, combinada com um pulôver de cinto baixo. Esse conjunto, usado com sapatos de salto baixo, tornou-se o visual casual em roupas femininas caras.:13, 47

A introdução do jérsei pela Chanel na alta-costura funcionou bem por dois motivos: primeiro, a guerra causou uma escassez de materiais de alta costura mais tradicionais e, segundo, as mulheres começaram a desejar roupas mais simples e práticas. Seus ternos e vestidos de jérsei fluidos foram criados com essas noções em mente e permitiram movimentos livres e fáceis. Isso foi muito apreciado na época porque as mulheres trabalhavam para o esforço de guerra como enfermeiras, funcionárias públicas e em fábricas. Seus trabalhos envolviam atividade física e eles tinham que andar de trem, ônibus e bicicleta para chegar ao trabalho.:57 Para tais circunstâncias, eles desejavam roupas que não cedessem facilmente e pudessem ser vestidas sem a ajuda de servos.

Influência eslava

Designers como Paul Poiret e Mariano Fortuny introduziram referências étnicas na alta-costura nos anos 1900 e início dos anos 1910. Chanel continuou essa tendência com designs inspirados nos eslavos no início dos anos 1920. As contas e bordados em suas roupas nessa época eram executados exclusivamente pela Kitmir, uma casa de bordados fundada por uma aristocrata russa exilada, a grã-duquesa Maria Pavlovna, que era irmã do antigo amante de Chanel, o grão-duque Demétrio Pavlovich. A fusão de Kitmir de costura oriental com motivos folclóricos estilizados foi destacada nas primeiras coleções de Chanel. Um vestido de noite de 1922 veio com um lenço de cabeça 'babushka'. Além do lenço na cabeça, as roupas da Chanel desse período apresentavam blusas com gola quadrada e cinto longo, alusivas ao traje dos mujiques russos (camponeses) conhecido como roubachka. Desenhos noturnos eram frequentemente bordados com cristais brilhantes e azeviches pretos.

Terno Chanel

Introduzido pela primeira vez em 1923, o terno de tweed Chanel foi projetado para conforto e praticidade. Consistia em uma jaqueta e saia em lã macia e leve ou tweed de mohair, e uma blusa e forro de jaqueta em jersey ou seda. Chanel não enrijeceu o material nem usou ombreiras, como era comum na moda contemporânea. Ela cortou as jaquetas no grão reto, sem adicionar dardos no busto. Isso permitiu um movimento rápido e fácil. Ela desenhou o decote para deixar o pescoço confortavelmente livre e adicionou bolsos funcionais. Para maior conforto, a saia tinha gorgurão na cintura, ao invés de cinto. Mais importante, atenção meticulosa foi dada aos detalhes durante os ajustes. As medições foram feitas de um cliente em pé com os braços cruzados na altura dos ombros. Chanel conduziu testes com modelos, fazendo-as andar, subir em uma plataforma como se estivessem subindo as escadas de um ônibus imaginário e se curvar como se estivessem entrando em um carro esportivo rebaixado. Chanel queria garantir que as mulheres pudessem fazer todas essas coisas enquanto usavam seu terninho, sem expor acidentalmente partes do corpo que queriam cobrir. Cada cliente teria ajustes repetidos até que seu traje estivesse confortável o suficiente para realizar as atividades diárias com conforto e facilidade.

Camélia

A camélia teve uma associação estabelecida utilizada na obra literária de Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias (A Dama das Camélias). Sua heroína e sua história ressoaram para Chanel desde a juventude. A flor era associada à cortesã, que usava uma camélia para anunciar sua disponibilidade. A camélia passou a ser identificada com a Casa de Chanel; a estilista a usou pela primeira vez em 1933 como elemento decorativo em um terno preto com detalhes em branco.

Vestidinho preto

Depois do terninho de jérsei, o conceito do vestidinho preto é frequentemente citado como uma contribuição da Chanel ao léxico da moda, um estilo ainda usado até hoje. Em 1912–1913, a atriz Suzanne Orlandi foi uma das primeiras mulheres a usar um vestidinho preto Chanel, em veludo com gola branca. Em 1920, a própria Chanel jurou que, enquanto observava uma audiência na ópera, ela vestiria todas as mulheres de preto.

Em 1926, a edição americana da Vogue publicou a imagem de um vestidinho preto Chanel com mangas compridas, batizando-o de garçonne (look 'garotinho'). A Vogue previu que um design tão simples, mas chique, se tornaria um uniforme virtual para mulheres de bom gosto, comparando suas linhas básicas com o onipresente e não menos acessível automóvel Ford. O visual enxuto gerou críticas generalizadas de jornalistas homens, que reclamaram: "chega de seios, chega de barriga, chega de nádegas. A moda feminina desse momento do século XX será batizada de 'despojar tudo'." A popularidade do vestidinho preto pode ser atribuída em parte ao momento de sua introdução. A década de 1930 foi a era da Grande Depressão, quando as mulheres precisavam de moda acessível. Chanel se gabou de ter permitido que os não-ricos "andassem como milionários". Chanel começou a fazer vestidinhos pretos em lã ou chenille para o dia e em cetim, crepe ou veludo para a noite.

Chanel proclamou "Eu impus o preto; ainda está forte hoje, pois o preto apaga tudo ao redor".

Joias

Chanel introduziu uma linha de joias que foi uma inovação conceitual, pois seus designs e materiais incorporavam bijuterias e pedras preciosas finas. Isso foi revolucionário em uma época em que as joias eram estritamente categorizadas em joias finas ou de fantasia. Suas inspirações eram globais, muitas vezes inspiradas nas tradições de design do Oriente e do Egito. Clientes ricos que não desejavam exibir suas joias caras em público podiam usar as criações da Chanel para impressionar os outros.

Em 1933, o designer Paul Iribe colaborou com a Chanel na criação de peças de joalheria extravagantes encomendadas pelo International Guild of Diamond Merchants. A coleção, executada exclusivamente em diamantes e platina, foi exposta ao público e atraiu grande público; cerca de três mil participantes foram registrados em um período de um mês.

Como um antídoto para vrais bijoux en toc, a obsessão por joias caras e finas, Chanel transformou as bijuterias em um acessório cobiçado — especialmente quando usado em grandes exibições, como ela fez. Originalmente inspirada pelas opulentas joias e pérolas dadas a ela por amantes aristocráticos, Chanel invadiu seu próprio cofre de joias e fez parceria com o duque Fulco di Verdura para lançar uma linha de joias da Casa de Chanel. Um punho esmaltado branco com uma cruz de Malta com joias era o favorito de Chanel; tornou-se um ícone da colaboração Verdura-Chanel. Os elegantes e ricos adoraram as criações e fizeram da linha um grande sucesso. Chanel disse: "É nojento andar por aí com milhões em volta do pescoço porque a pessoa é rica. Só gosto de joias falsas porque são provocativas."

A bolsa Chanel

Em 1929, Chanel lançou uma bolsa inspirada nas bolsas dos soldados. Sua alça de ombro fina permitia que o usuário mantivesse as mãos livres. Após seu retorno, Chanel atualizou o design em fevereiro de 1955, criando o que se tornaria o "2.55" (nome da data de sua criação). Embora os detalhes da bolsa clássica tenham sido reformulados, como a atualização dos anos 1980 por Karl Lagerfeld, quando o fecho e a trava foram redesenhados para incorporar o logotipo da Chanel e o couro foi entrelaçado na corrente do ombro, a bolsa manteve sua forma básica original. Em 2005, a empresa Chanel lançou uma réplica exata da bolsa original de 1955 para comemorar o 50.º aniversário de sua criação.

O design da bolsa foi inspirado nos dias de convento de Chanel e seu amor pelo mundo esportivo. A corrente usada para a alça ecoou as chatelaines usadas pelos zeladores do orfanato onde Chanel cresceu, enquanto o forro bordô fazia referência aos uniformes do convento. O exterior acolchoado foi influenciado pelas jaquetas usadas pelos jóqueis, enquanto ao mesmo tempo realçava a forma e o volume da bolsa.

Bronzeados

Em um ambiente externo de grama e mar, Chanel aproveitou o sol, tornando os bronzeados não apenas aceitáveis, mas um símbolo que denota uma vida de privilégio e lazer. Historicamente, a exposição identificável ao sol era a marca dos trabalhadores condenados a uma vida de labuta incessante e desabrigada. "Uma pele leitosa parecia um sinal claro de aristocracia." Em meados da década de 1920, as mulheres podiam ser vistas descansando na praia sem chapéu para protegê-las dos raios solares. A influência da Chanel tornou o banho de sol na moda.

Representações na cultura popular

Teatro

A produção da Broadway Coco, com música de André Previn, livro e letras de Alan Jay Lerner, estreou em 18 de dezembro de 1969 e encerrou em 3 de outubro de 1970. É ambientado em 1953–1954, época em que Chanel estava restabelecendo sua casa de alta-costura. Chanel foi interpretada por Katharine Hepburn nos primeiros oito meses e por Danielle Darrieux no resto de sua carreira.

Filme

O primeiro filme sobre Chanel foi Chanel Solitaire (1981), dirigido por George Kaczender e estrelado por Marie-France Pisier, Timothy Dalton e Rutger Hauer.

Coco Chanel (2008) foi um filme de televisão estrelado por Shirley MacLaine como a Chanel de setenta anos. Dirigido por Christian Duguay, o filme também estrelou Barbora Bobuľová como a jovem Chanel e Olivier Sitruk como Boy Capel.

Coco avant Chanel (2009) foi um filme biográfico em francês dirigido por Anne Fontaine, estrelado por Audrey Tautou como a jovem Chanel, com Benoît Poelvoorde como Étienne Balsan e Alessandro Nivola como Boy Capel.

Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) foi um filme em francês dirigido por Jan Kounen. Anna Mouglalis interpretou Chanel, e Mads Mikkelsen interpretou Ígor Stravinski. O filme foi baseado no romance de 2002 Coco and Igor por Chris Greenhalgh, que trata de um suposto caso entre Chanel e Stravinsky. Foi escolhido para fechar o Festival de Cinema de Cannes de 2009.

Fonte: Wikipédia. Consultado pela última vez em 9 de outubro de 2024.

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Chanel | Mundo das Marcas

Um verdadeiro mito no mundo da moda. Responsável por grande parte das principais mudanças no vestuário feminino e na moda ocorridas no século XX. Considerada uma das forças do movimento feminista do começo do século passado, Mademoiselle Coco Chanel criou uma moda atemporal e elegante, ostentada até os dias de hoje, fazendo de sua marca um sinônimo de elegância e conforto. Enfim, CHANEL é sempre tendência para milhões de mulheres no mundo inteiro.

A história

Para contar um pouco da história da marca CHANEL é imprescindível conhecer um pouco da vida de sua criadora. A estilista francesa, que se tornou símbolo de uma revolução nos hábitos e na postura da mulher no cenário social, adquiriu a elegância e simplicidade como formas de sobrevivência. Mitômana (uma mentirosa compulsiva), nunca quis admitir sua origem pobre. Foi apenas após a sua morte, em 1971, que os reais fatos de sua infância ficaram conhecidos do público. Nascida no interior da França, na pequena vila de Saumur em 19 de agosto de 1883, Gabrielle Bonheur Chanel ficou órfã de mãe, que era costureira, aos treze anos de idade. Seu pai, Albert Chanel, a mandou para um convento da cidade francesa de Auvergne, onde permaneceu até o fim da adolescência. Porém, a vida simples da cidade interiorana não condizia com a ânsia de Coco Chanel. Trabalhou como balconista em uma loja de tecidos (onde aprendeu a profissão de costureira e manejar a agulha com perfeição) e até em um cabaré chamado Café Beuglant de la Rotonde , onde cantava a música “Qui qu’a vu Coco dans le trocadero?” (responsável pela origem de seu apelido Coco).

Mas o intuito de vencer na vida era mais forte e, para isso, ela decidiu sair à procura de amantes, de preferência homens ricos, que pudessem lhe ajudar. Esse foi o primeiro grande confronto de Coco Chanel com a sociedade machista do início do século XX. O envolvimento com o milionário oficial da cavalaria Etienne Balsan levou-a a Paris e a inseriu na alta sociedade da capital francesa. Com a ajuda do cobiçado playboy inglês Arthur Capel (que muitos dizem ter sido o grande amor da estilista e morreu jovem em um acidente automobilístico em 1919), montou sua primeira loja, a Casa Chanel (Chanel Modes) em 1910, no piso térreo de um edifício em Paris. No começo, vendia elegantes chapéus femininos e acessórios. A loja estava localizada na região da Balsan, que era ponto de encontro dos burgueses e políticos franceses e suas amadas, e uma oportunidade para Coco vender seus famosos e impecáveis chapéus. O estilo simples, sem grandes adornos de flores, encantou as damas parisienses que frequentavam o jóquei clube da cidade. Quem era aquela mulher que ousava nos trajes simplistas, com misturas entre vestimentas femininas e masculinas? A partir desse momento, Coco Chanel decidiu dedicar-se à costura. Arthur viu em Coco uma futura mulher de negócios e a ajudou a adquirir um imóvel no prestigioso número 21 da Rue Cambon.

Seus cortes simples encantaram e, em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial, inaugurou, simultaneamente, duas butiques de moda, em Deauville (um dos elegantes centros da França na época) e em Paris. Nesta época ela começou a criar roupas esportivas femininas, como por exemplo, blusas com golas rolês, inspiradas nas roupas dos marinheiros, feitas de malha e tricô. Em 1915, quando já chefiava um exército de 300 funcionários, abriu uma loja de alta costura em Biarritz e, em 1918, fixou-se definitivamente no mítico n.º 31 da Rue Cambon, onde a Maison Chanel existe até os dias de hoje. Ainda nesta época foi ousada ao se tornar a primeira estilista a lançar um perfume com sua assinatura. Coco costumava dizer que no mundo da moda havia um excesso de homens que não sabiam como proporcionar o conforto às mulheres. Foi por isso que o estilo criado por ela revolucionou o século XX: ao libertar a mulher das faixas e corpetes apertados em saias cheias de babados, permitiu que se sentissem livres e poderosas, vestidas de maneira simples e prática. “Não há mulheres feias, há mulheres mal cuidadas”, costumava dizer. Com essa filosofia, queria atingir o maior número de mulheres que pudesse através de suas roupas de cortes retos e elegantes. Não se importava em ser copiada por outros estilistas; o que mais a alegrava era ver mulheres vestindo suas criativas inovações.

Jérsei, cardigã, sapatos sem salto, vestidos de corte a direito e sem mangas, jaquetas, saias plissadas, tailleurs, bolsas com alça de corrente dourada: a renovação do guarda-roupa feminino para servir ao bel-prazer da mulher de bom gosto e poucos recursos estava disponível na criatividade de Coco Chanel. Era o chique minimalista que seria adotado por aquelas que estavam cansadas dos costumes da Belle Époque e do vestuário excessivamente ornamentado. Criado em 1919, o vestido preto de crepe com mangas justas e compridas (que ficou conhecido como “Little Black Dress” ou “Pretinho Básico” em português) seria outra de suas grandes invenções que se tornaria célebre e ousada, afinal era uma cor inédita para a alta-costura normalmente atribuída ao luto. Saindo das festas de gala e dos momentos de luto, se transformaria no curinga e, de antemão, marcaria o perfil da mulher moderna, preparada para ser uma profissional e parecer feminina e elegante em qualquer situação. Utilizado pela primeira vez em 1926, o modelo foi chamado pela conceituada revista Vogue como o “Ford dos vestidos” (uma alusão aos carros da marca americana que eram produzidos e vendidos em larga escala).

A fama internacional chegou na década de 1930, quando as atrizes de Hollywood começaram a utilizar produtos CHANEL. É o período de maior sucesso nos negócios, a consagração maior da estilista. Neste auge da fama, a empresa empregava 4.000 funcionários e chegou a vender 28.000 peças em um único ano. O segredo do sucesso de Chanel era simples: apenas desenhava roupas que gostava de vestir. Não colocava seus esboços no papel, criava-os em cima do tecido, no corpo da modelo. Isso porque era a roupa que deveria se adequar ao corpo, e não ao contrário, como gostava de dizer. Neste período, Coco Chanel conheceu muitos artistas importantes, tais como Pablo Picasso, Luchino Visconti e Greta Garbo. Seus modelos vestiram estrelas reluzentes como a princesa Grace Kelly, atrizes como Marlene Dietrich, Marilyn Monroe e Ingrid Bergman, a primeira-dama americana Jacqueline Kennedy, entre outros grandes nomes da alta sociedade mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Chanel chegou a trabalhar como enfermeira, uma vez que os negócios relativos à moda estavam em baixa, somente acessórios e perfumes de sua marca eram comercializados neste período na loja da Rue Cambon. Nesta época envolveu-se com o oficial alemão Hans Gunther von Dincklage, o que lhe custou o exílio na Suíça.

Em 1954 voltou a Paris e retomou seus negócios na alta-costura. Sua carreira teve um renascimento nesta época. O cardigã, o vestido preto e as pérolas tornaram-se marcas registradas do estilo CHANEL de fazer moda. Quando apresentou a coleção de 1958, as francesas ficaram maravilhadas. A tradicional revista Elle escreveu em destaque: “Dez milhões de mulheres votam CHANEL”. Suas inovações, de fato, retocaram toda a silhueta feminina. O novo comprimento de suas saias mostrou os tornozelos das mulheres, cujos pés passaram a contar com sapatos confortáveis de bicos arredondados. Pérolas em especial, e bijuterias em geral, ganharam lugar de destaque entre os acessórios, cachecóis enrolaram-se com classe nos pescoços e seu corte de cabelo tornou-se simétrico, reto, mostrando a nuca - o eterno CORTE CHANEL.

No ano de sua morte, no dia 10 de janeiro de 1971, aos 87 anos, no luxuoso Hotel Ritz de Paris, Coco Chanel ainda trabalhava ativamente desenhando uma nova coleção. Assim como toda a história de sua vida, o momento da morte também foi marcado por glamour e boatos. Sozinha, no quarto do sofisticado Hotel Ritz, onde viveu por aproximadamente 33 anos, a estilista teria dito a uma camareira que estava presente: “Vê? É assim que se morre. Sozinha, mas sempre chique”. O seu funeral foi assistido por centenas de pessoas que vestiam suas roupas em sinal de homenagem. Depois de sua morte, o empresário francês Jacques Wertheimer, que mantinha proximidade com Coco Chanel desde 1954, comprou a marca e a manteve sem grandes inovações, lucrando com a venda de perfumes, cosméticos e acessórios. Seu filho, Alain, fez disparar as vendas da fragrância Chanel nº 5 ao diminuir sua produção e retirar o perfume das prateleiras das lojas, atribuindo-lhe um conceito de exclusividade, além de investir uma fortuna em publicidade. O ano de 1978 foi marcado pelo lançamento da coleção prêt-á-porter. Já o ano de 1983 foi marcado pela chegada de Karl Lagerfeld à empresa como diretor artístico da marca tanto para a linha de alta-costura quanto para a de prêt-à-porter. Era o início de uma nova e glamorosa fase para a marca CHANEL comandada pelo “Kaiser da Moda”, que na época possuía apenas 19 lojas em todo o mundo. Ele foi o responsável por criar, nesta década, a bolsa Classic Flap, com o fecho “Stamped CC Lock” (Com o CC entrelaçado).

O estilo clássico criado por mademoiselle Chanel, revitalizado por Lagerfeld, atravessou o século XX e se tornou atemporal. Nos anos de 1990, a CHANEL inaugurou mais de 40 lojas próprias nas mais elegantes e sofisticadas avenidas e cidades do mundo, incluindo a primeira loja em Tóquio (1994), para delírio das japonesas, fãs incondicionais da marca. Sob o comando do executivo Françoise Montenay, a CHANEL ingressou no novo milênio revigorada e cheia de novidades, que começaram com a inauguração em 2001 da primeira butique da marca especializada somente em acessórios. E seguiu em 2002, com uma luxuosa loja em Nova York especializada somente em joias e relógios.

Hoje em dia um dos maiores sucesso da grife atende pelo nome de LES EXCLUSIFS, uma coleção de fragrâncias raras criadas no passado pelo perfumista de Mademoiselle Chanel, Ernest Beaux, e recriadas pelo então perfumista da marca Jacques Polge. Além disso, a marca expandiu seu portfólio com o lançamento de cosméticos, óculos de sol e de grau. Mais recentemente, em 2017, a primeira flagship da CHANEL, aberta em Tóquio em 1994, reabriu no seu endereço original em um novo prédio projetado pelo arquiteto Peter Marino. Foi desta maneira que a grife CHANEL se tornou mundialmente reconhecida como um dos maiores impérios da moda, sempre exaltada pelos críticos por seus artigos de extremo luxo e altíssima qualidade. Além disso, sua criadora, Coco Chanel, transformou gotas de perfume em símbolo de sensualidade e ajudou a libertar as mulheres dos desconfortos e formalidades da moda.

Cronologia

1916

● Introdução na alta-costura do jérsei de malha estreita, antes utilizado apenas em roupas íntimas masculinas.

1920

● Coco Chanel deu um de seus golpes mais ousados, lançando calças masculinas para mulheres, inspiradas nas calças de boca larga usadas por marinheiros. Conta uma lenda que a moda das calças boca de sino surgiria depois de uma visita da estilista à Veneza, onde Coco as usou dizendo que eram mais práticas para subir e descer nas gôndolas.

1922

● Lançamento do perfume CHANEL nº 22.

1924

● Fundação da SOCIÉTÉ DES PERFUMS CHANEL para produzir e vender perfumes e produtos de beleza da marca, incluindo batons e pós faciais.

● Introdução de suas primeiras joias.

1925

● Lançamento do perfume GARDÉNIA.

1926

● Lançamento do tailleur de tweed (o blazer feminino usado com saia), inspirado em uma das viagens da estilista à Escócia. Com a parte de cima com seus quatro bolsos, decorados com botões dourados, a ideia foi aclamada pela crítica e rapidamente tornou-se um clássico.

● Lançamento do perfume BOIS DES ISLES.

1927

● Lançamento do perfume CUIR de RUSSIE.

● Lançamento da primeira linha de produtos para a pele, composta por 15 produtos inovadores.

1932

● Lançamento da BIJOUX DE DIAMANTS, primeira coleção de joias finas da grife, dedicada especialmente aos diamantes. No ano seguinte, a coleção foi relançada com a inauguração de uma loja na sofisticada Place Vendôme em Paris.

1937

● Os vestidos de verão, desenhados por Coco, possuíam contrastes na cor e na forma.

1955

● Lançamento da bolsa de metalassé (que foi reproduzido dos casacos dos jóqueis e das almofadas de camurça marrom do apartamento de Coco) com alça de corrente dourada. Este modelo ficou conhecido como a clássica bolsa “2.55”. É incrível como um acessório, criado neste ano, mais precisamente em fevereiro (por isso o nome 2.55) atravessou décadas e modismos e ainda hoje permanece como referência de luxo e elegância. Foi com esta criação que Mademoiselle Chanel introduziu a bolsa de ombro ao guarda roupa feminino, mais uma de suas inovações e contribuições para a moda. Pelas mãos de Mr. Lagerfeld a bolsa é reeditada a cada estação em novas cores e nos mais variados tecidos, para serem usadas conforme o estilo e a ocasião.

● Lançamento do POUR MONSIER, primeiro perfume masculino da marca.

1970

● Lançamento do perfume CHANEL Nº19. O número representava a data de nascimento de Coco Chanel (19 de agosto de 1883). Quarenta anos após seu nascimento, a Maison lançou uma nova versão um pouco mais refrescante dessa fragrância que atravessou o tempo e se tornou um ícone da marca.

● Lançamento de uma coleção de produtos beleza, composta por maquiagens e um regenerador chamado CRÉME Nº 1 FRE.

1974

● Lançamento do perfume CRISTALLE.

1984

● Lançamento do perfume COCO FRAGRANCE.

1987

● Lançamento no mercado do PREMIÈRE, primeiro relógio com assinatura CHANEL, caracterizado por sua caixa octogonal, uma alusão a tampa do perfume Chanel nº 5.

1990

● Lançamento do perfume EGOÏSTE.

1993

● Inauguração do novo departamento de joias com o lançamento de sua primeira coleção, baseada na criação “Bijoux de Diamants” de 1932.

● Lançamento do perfume masculino PLATINIUM EGOÏSTE.

1996

● Lançamento do famoso perfume feminino ALLURE. A versão masculina foi introduzida dois anos mais tarde.

1999

● Lançamento da PRÉCISION, primeira linha de cosméticos para a pele da marca francesa.

● Lançamento de uma coleção de óculos para sol e armações de receituário. Os óculos da grife, quase sempre, possuem o tradicional logotipo, com os dois “C” entrelaçados, em evidência nas hastes.

2000

● Lançamento do J12, primeiro relógio unissex e esportivo da marca.

2001

● Lançamento do perfume COCO MADEMOISELLE, direcionado para um público mais jovem e que se tornou um enorme sucesso de vendas.

2003

● Lançamento do perfume CHANCE, cujo propósito era atrair as mulheres mais jovens. Para isso, o frasco ganhou roupagem mais informal e foram incluídas notas de cidra e baunilha.

2007

● Lançamento da VÉLO CHANEL, primeira bicicleta da grife francesa. O modelo vinha equipado com duas sacolas de couro matelassê com o famoso logotipo da marca, correia de proteção de couro para evitar o contato com as pernas, oito velocidades de marcha, além de pneus que não furavam e dispositivo anti-roubo. O preço da obra-prima: €8.900.

● Lançamento da CHANEL DIAMOND FOREVER CLASSIC, uma das bolsas mais caras do mundo e que rapidamente se tornou um objeto de desejo. Feita com 334 diamantes com ouro branco nas alças e pele de jacaré branco, custa US$ 261 mil.

2009

● Lançamento da coleção de bolsas COCO COCOON, compostas por modelos grandes, largos e de dupla-face, com versões distintas em náilon e lambskin (um couro mais fininho). Estrelada por Lily Allen, a coleção foi um sucesso tão grande que a marca decidiu repetir o lançamento para 2010. A nova coleção contou ainda com um detalhe muito interessante: as bolsas eram reversíveis, podendo ser utilizadas também com o lindo acabamento interno, em tecido vermelho, para o lado de fora. Mademoiselle Coco revestiu sua primeira bolsa, uma clássica “2.55″, com tecido vermelho escuro, um tom de borgonha, pois considerava que assim era mais fácil encontrar seus pertences ali dentro. Era lógico que o diretor de criação Karl Lagerfeld mantivesse este detalhe para a coleção recente.

● Lançamento da 1° edição da revista 31 Rue Cambon, disponível em todas as lojas da marca no mundo.

● Lançamento do perfume BEIGE, que com seu aroma de frésia e acordes de mel, se torna suave e elegante.

2010

● Lançamento do perfume masculino BLEU DE CHANEL.

2012

● Lançamento do perfume COCO NOIR, com toques de almíscar e cujo frasco preto merece destaque por sua elegância e sobriedade.

● Inauguração de uma butique joalheria no principado de Mônaco. A nova joalheria apresentou a coleção “1932”, que homenageava em 80 peças os 80 anos da Chanel Joaillerie.

● Inauguração no Brasil de sua segunda loja online de cosméticos, depois dos Estados Unidos. É oferecida a linha de beleza da grife - com perfumes femininos e masculinos, maquiagens, esmaltes e cremes de tratamentos.

2017

● Lançamento do perfume GABRIELLE. Para dar o rosto à nova fragrância, a marca chamou a atriz Kristen Stewart.

● Lançamento da CHANEL GABRIELLE, modelo de bolsa criado pelo diretor artístico da grife, Karl Lagerfeld, que recupera o “espírito livre”, ou seja, ela aparece tanto em versões a tiracolo como no formato de luxuosa mochila, que dá liberdade aos movimentos sem perder a elegância, em cores como off white, quartzo rosa e preto.

2018

● Lançamento das primeiras linhas inteiramente dedicadas à beachwear (Coco Beach) e à roupa de montanha (Coco Neige). Embora a marca já tivesse criado alguns modelos de beachwear, nunca havia desenvolvido, até agora, uma linha totalmente dedicada à praia. O mesmo se aplica ao vestuário para esportes de inverno.

O perfume das estrelas

O perfume mais famoso do mundo foi criado por Ernest Beaux, perfumista da corte dos Czares da Rússia, a pedido de Coco Chanel, que sugeriu: “Um perfume de mulher com cheiro de mulher”. O Chanel nº 5 foi o primeiro perfume sintético a levar o nome de um estilista. Revolucionando o mundo das fragrâncias, o perfumista utilizou em sua fórmula uma nota sintética (o aldeído, extraído do petróleo o ingrediente potencializa o aroma das flores) em proporções inéditas até então: eram mais de 65 substâncias em sua composição, entre as quais, rosas, jasmins de Grasse, flores raras do oriente e sândalo, além da luxuosa essência do pau-rosa, árvore tropical ameaçada de extinção e que encantou os europeus desde o século XVIII por sua exuberante fragrância. O cinco era o seu número da sorte, tanto que Coco apresentou o perfume oficialmente no dia 5 de maio de 1921. Outra história conta que a estilista escolheu o número, pois entre 10 amostras preparadas pelo perfumista a que mais lhe agradou foi a quinta. No natal deste, as melhores clientes de Coco Chanel foram presenteadas com um frasco de seu perfume. Com o tempo, ele se tornou o cheiro oficial da loja, da marca e símbolo de status e bom gosto. Até hoje é o perfume mais vendido em todo o mundo, comercializado em mais de 140 países. Uma curiosidade: o perfume entrou para a história como um ícone cultural que foi capaz de gerar longas filas de soldados em plena escassez da Segunda Guerra Mundial que queriam levar para suas mulheres gotas desse elixir para deixá-las ainda mais belas.

O perfume alavancou seus negócios e se tornou lendário. Mas foi Marilyn Monroe quem tornou o perfume um verdadeiro sucesso. Ao ser entrevistada em 1955, perguntaram o que vestia para dormir. Marilyn respondeu: “Apenas algumas gotas de Chanel nº 5”. Com a resposta, as vendas do perfume dobraram, fazendo a marca embolsar US$ 162 mil naquele ano. A composição da fragrância permaneceu praticamente inalterada ao longo de mais de meio século de existência, algo incomum mesmo entre marcas de prestígio. Grande parte dos jasmins e rosas de maio utilizados na produção do perfume ainda é cultivada pelas mesmas famílias de floricultores do sul da França, com custos de produção até 30% maiores do que seus equivalentes chineses. Para a empresa, no entanto, transferir o local de produção dessas flores significa comprometer o aroma do perfume, e isso está simplesmente fora de questão. Em 2016, a marca lançou o Chanel Nº 5 L’Eau, um perfume voltado para um público mais jovem.

Em 2004 foi lançada uma estonteante campanha publicitária do perfume estrelada pela atriz Nicole Kidman, então o novo rosto do CHANEL nº 5 para encarnar a elegância e modernidade do produto. A campanha contou ainda com um pequeno filme de 2 minutos dirigido pelo renomado Baz Luhrmann, de “Moulin Rouge”, que contava com Nicole Kidman e o brasileiro Rodrigo Santoro. O filme, orçado em US$ 20 milhões, contava a história de uma atriz que fogia de fotógrafos em uma première e terminava nos braços de um estranho escritor. Tudo embalado ao som da Orquestra Sinfônica de Sydney, que toca uma versão de “Clair De Lune” do compositor Claude Debussy.

O tradicional design do frasco é um capítulo a parte. Em 1921 ele se destacava pelas características minimalistas que contrastavam com o estilo rococó da época. Coco Chanel costumava dizer que não era o frasco que fazia o perfume, mas sim o que ele tem em seu interior, e por isso escolheu um modelo simples, de vidro, ao qual acrescentou uma etiqueta branca. O frasco em estilo art déco (feito em cristal, retangular, com uma espécie de selo identificador, quase como se fosse uma etiqueta), foi incorporado à coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York em 1959. Desde o seu lançamento, foram feitas apenas pequenas modificações ao design original.

Um séquito de musas representou essa essência tão única ao longo dos anos. Marilyn Monroe, Candice Bergen, Suzy Parker, Ali Mac Graw, Lauren Hutton, Jean Schrimpton, Cheryl Tiggs e, principalmente, Catherine Deneuve. Após utilizar como rosto do perfume CHANEL nº 5 a estonteante atriz francesa Audrey Justine Tautou, estrela do filme “Código da Vinci”, a marca francesa inovou ao apresentar, em 2012, o ator Brad Pitt, que se tornou o primeiro homem a endossar o icônico perfume. Pouco depois, em 2014, foi vez de Gisele Bündchen se tornar o rosto do perfume mais icônico do mundo. Desde 1921 quando a marca CHANEL criou seu primeiro perfume, a empresa teve apenas quatro perfumistas responsáveis pelas criações: Ernest Beaux (1920-1961), Henri Robert (1958-1978), Jacque Polge (1978–2013) e Olivier Polge (2013-presente).

Um ícone para os pés

Uma das versões existentes para o lançamento dos famosos scarpins Chanel, em 1957, dá conta de que a grande estrela da moda estava bem longe de ter pés delicados – eles eram grandes e feios. Mademoiselle teria resolvido o problema à sua maneira: criando sapatos perfeitos, delicados e confortáveis. Eles alongavam as pernas e, ao mesmo tempo, deixava os pés mais delicados e femininos. Há quem diga que, para criar o scarpin, mademoiselle teria se inspirado no guarda-roupa masculino para desenhar o primeiro par bicolor feminino, de couro bege com biqueira preta (para disfarçar manchas) ligeiramente quadrada. Outro boato? Possivelmente, mas também faz sentido, pois não seria a primeira vez que ela buscaria inspiração na moda masculina, como fez com grande criatividade e enorme sucesso com as calças compridas, o cardigã, a capa de chuva e o blazer. Mademoiselle detestava sapatos fechados e pensava em dar mais graça e liberdade à mulher moderna (que, em grande parte, já era criação sua). Quem garantia era Raymond Massaro, o grande artesão dos calçados, um de seus mais antigos fornecedores. Logo depois do scarpin bicolor (indicado para qualquer compromisso durante o dia e que ganhou o carinhoso apelido de “os novos sapatos de Cinderela”), vieram sua versão verão, em azul-marinho, a esportiva, em marrom-escuro e os sofisticados modelos de noite, em vermelho, ouro ou prata.

O scarpin Chanel, aberto atrás, com alças finas, perfeitamente ajustadas aos tornozelos por meio de inéditos elásticos laterais, fez um enorme sucesso, principalmente em pés famosos, como os de Catherine Deneuve, Romy Schneider, Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida, Jane Fonda, a ex-primeira-dama americana Jacqueline Kennedy e a princesa Diana. Sem nunca perder as linhas limpas e clássicas do design original, o scarpin ganhou ao longo dos anos uma infinidade de variações – bico fino, acabamento de seda preta, pequenos laços, saltos quadrados. Hoje, a Maison Massaro continua trabalhando para a CHANEL e é um dos últimos fornecedores de uma estirpe que confia mais nos olhos treinados de seus funcionários do que na tecnologia. Em seu ateliê, a única concessão às máquinas são duas Singer da virada do século XX, que costuram o couro na base. Até hoje, a equipe, de dez artesãos (cada um especializado em uma das etapas da criação dos calçados), fabricam aproximadamente 150 pares de sapatos para a Maison CHANEL. E cada um custa por volta de US$ 4 mil. O restante dos sapatos da grife francesa é produzido em série na moderna fábrica da empresa na Lombardia, Itália, com cuidados que também transcendem o comum. As cerca de 50 a 100 operações necessárias para a confecção de um calçado acontecem sob o olhar vigilante de especialistas. Um sapato CHANEL começa com a fôrma, esculpida em madeira. Cada número terá uma diferença de precisamente 3,3 mm de tamanho em relação ao anterior e o seguinte. A fôrma é coberta com papel aderente e sobre ele o modelo é desenhado à mão, com precisão também milimétrica. Estão prontos os moldes dos sapatos que vestirão como luvas os pés mais famosos do mundo.

Um ícone para os lábios

Mademoiselle Chanel era fascinada por batons. Sua primeira criação foi lançada em 1954 através de um batom cremoso em formato de stick, que foi inserido em uma embalagem retangular, uma réplica exata do frasco spray do perfume CHANEL Nº5. O batom se tornou um ícone para a CHANEL que a grife passou a reservar um compartimento especial em suas bolsas somente para guardá-los. Este batom histórico passou por muitas adaptações, seguindo as inovações tecnológicas a cada ano. Em 2009 ocorreu o lançamento da linha Rouge Coco, batons de texturas cremosas que envolvem o lábio de forma uniforme, proporcionando um resultado mais luminoso, confortável e acetinado. O complexo Hydratender garante hidratação prolongada por até 8 horas. Graças aos pigmentos extremamente refinados, a luminosidade da cor é preservada por mais tempo. Um leve buquê de rosas frescas, realçado por acordes de raspberry e um toque de baunilha trazem prazer ao olfato. A marca reviveu a embalagem ícone de seus históricos batons para mais esse lançamento: um case preto, com um luxuoso anel dourado e polido, um objeto instantaneamente reconhecido no momento em que a mulher coloca a mão dentro de bolsa para encontrar seu batom. A linha conta com 30 diferentes tons, sendo que cada um deles recebeu o nome de uma fase importante da vida de Coco Chanel: Camelia, Mademoiselle e Paris, somente para citar alguns.

A mítica loja da Rue Cambon

A loja mais famosa da marca CHANEL está localizada em Paris precisamente instalada no lendário n.º 31 da Rue Cambon. Foi neste endereço que Coco Chanel abriu sua primeira butique. Este endereço, onde Coco morou durante anos, é atualmente o quartel-general da marca e uma grande atração turística da cidade mais chique do mundo. Um lugar lendário que pode ser definido como o epicentro do universo de Coco Chanel. A loja é totalmente diferente de todas as outras que a grife possui espalhadas pelo mundo. O aroma exclusivo do perfume CHANEL nº 5 saúda os visitantes. Não há sequer uma mercadoria exposta. O cliente tem que pedir o que desejar. A loja está localizada no térreo. Uma escada revestida de espelhos leva ao apartamento onde Coco viveu (até hoje decorado como em 1971, ano de sua morte), no segundo andar. O terceiro piso abriga o estúdio (onde Karl Lagerfeld trabalha até hoje) e, no quarto andar, ficam as oficinas de alta-costura. Todas as atividades (inclusive as oficinas para fabricação de joias e chapéus) foram feitas nesse prédio, cuja configuração se mantém inalterada. O que poucos sabem é que nesta loja tudo é personalizado, desde as sacolas de compras que possuem as tão famosas camélias até as bolsas que carregam o nome “Cambon” gravado.

Porém, uma das mais emblemáticas lojas da marca fica localizada no bairro de Ginza, na cidade de Tóquio no Japão. A loja, inaugurada em 2004 e que possui 6.000 m², é um dos maiores investimentos da história da Maison francesa. Apenas o terreno custou mais de US$ 50 milhões. Com uma fachada de vidro de 56 metros de altura, garagens subterrâneas informatizadas e computadores interativos espalhados pelos dez andares do prédio, responsáveis por contar toda a história da marca além de mostrar os últimos lançamentos, a loja recebe peças exclusivas para o mercado local. Na entrada principal, bolsas, peças exclusivas e o setor de beleza e cosméticos. No terceiro andar, vestidos de noite, sapatos preciosos e bolsas sofisticadas. O detalhe fica por conta da música, que a cliente pode escolher a cada troca de roupa. No quarto andar, o espaço batizado de Nexus Hall, reservado para desfiles, acontecem coquetéis e exposições. Setecentas mil microlâmpadas de LED instaladas nas paredes de vidro externas ficam acesas todas as noites, reproduzindo o tweed, referência máxima de padrão de tecido que marca o estilo CHANEL.

O icônico logotipo

O tradicional e reconhecido logotipo da marca CHANEL com dois “C” entrelaçados (Double C) foi criado pela própria estilista em 1925 e deriva das iniciais de seu apelido e sobrenome: “Coco Chanel”. Porém, uma história popular sugere que o logotipo foi inspirado pelos vitrais em uma capela que possui curvas entrelaçadas e também abrigava um orfanato onde Chanel passou a última metade de sua infância. Outra lenda diz que Coco Chanel viu os dois C entrelaçados no Château Cremat, um château em Nice que Irène Bretz (um amigo de Chanel) tinha comprado. Existe também uma versão, que aponta para Boy Capel, que foi o grande amor da vida de Chanel e a fonte de financiamento para o seu negócio e as suas primeiras lojas. Como escritor Justine Picardie insinua após a morte de Capel, “Não houve nenhum contrato comercial para uni-los, assim como não havia nenhuma certidão de casamento, mas, apesar disso, se juntou a eles, como o logotipo duplo C parece sugerir: Chanel e Capel em uma sobreposição, mas também de frente para longe um do outro”. O logotipo somente foi registrado como marca depois da abertura de suas lojas.

Os slogans

Coco, l’esprit de Chanel. (1992)

Egoïste pour l’homme. (1990)

I am made of blue sky and golden light, and I will feel this way forever ...

Share the Fantasy. (1979)

Every woman alive loves Chanel No. 5. (1957)

Dados corporativos

● Origem: França

● Fundação: 1910

● Fundador: Coco Chanel

● Sede mundial: Paris, França

● Proprietário da marca: Chanel S.A.

● Capital aberto: Não

● Chairman & CEO: Alain Wertheimer

● Presidente: Bruno Pavlovsky

● Diretor criativo: Karl Lagerfeld

● Faturamento: US$ 5.6 bilhões (estimado)

● Lucro: US$ 874 milhões (estimado)

● Lojas: 200

● Presença global: 100 países

● Presença no Brasil: Sim

● Funcionários: 1.500

● Segmento: Moda de luxo

● Principais produtos: Roupas, perfumes, maquiagens, óculos, bolsas e sapatos

● Concorrentes diretos: Prada, Gucci, Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Valentino, Burberry e Hermès

● Ícones: O perfume Chanel nº 5

● Website: www.chanel.com/pt_BR/

A marca no mundo

A marca CHANEL, um grande império com faturamento de US$ 5.6 bilhões (dados de 2016) que inclui alta-costura, roupas, bolsas, sapatos, joias, acessórios, cosméticos e perfumes, é controlada pela família Wertheimer e possuí mais de 200 exclusivas e elegantes lojas próprias ao redor do mundo, além de ser dona da Eres, uma marca fundada em 1968 e que vende linhas de moda praia e lingeries. Seus luxuosos produtos também são comercializados nas mais elegantes redes de lojas de departamento do mundo. No Brasil a marca está presente nos luxuosos Shopping Cidade Jardim, Iguatemi e JK Iguatemi (em São Paulo), incluindo três unidades da Chanel Fragrances & Beauté, que vende somente maquiagens, perfumes e produtos de beleza.

Você sabia?

● O poder de Coco Chanel em ditar a moda era tão grande que a mania pelo bronzeado no verão surgiu quando, após uma viagem ao Mediterrâneo, a estilista voltou com o tom de pele acobreado. Todas as mulheres queriam copiá-la.

● O depoimento a seguir mostra a personalidade de Coco Chanel: “Eu criei um estilo para um mundo inteiro. Vê-se em todas as lojas o estilo Chanel. Não há nada que se assemelhe. Sou escrava do meu estilo. Um estilo não sai da moda; Chanel não sai da moda”. Uma das máximas de Chanel era: “Uma mulher elegantemente calçada nunca será feia”.

Fonte: Mundo das Marcas. Consultado pela última vez em 10 de outubro de 2024.

Crédito fotográfico: Logo Chanel. Consultado pela última vez em 9 de outubro de 2024.